Домой Блог Страница 3

Крепление унитаза к полу

0

Унитаз — это важный сантехнический прибор, без которого не обойтись в любом доме или квартире. Установить унитаз самостоятельно не так сложно, как может показаться на первый взгляд, но для работы нужно иметь определенные умения и знания. Разобраться с устройством унитаза, принципом действия сливного бачка, сборкой инсталляции – это еще далеко не все. Ведь важно еще и качественно выполнить крепление унитаза к полу. Из данной статьи вы узнаете, какими способами это делают сегодня.

Какие бывают унитазы?

Для начала, до того как рассказать о способах крепления, ознакомимся с разновидностями данного сантехнического прибора. Классифицироваться унитазы могут по следующим характеристикам:

  • вес и габариты;
  • материал, из которого они изготовлены;
  • направление выпуска;
  • тип бачка, чаши.
Разновидности унитазов по типу соединения с канализацией

Разновидности унитазов по типу соединения с канализацией

Если говорить о материалах, которые используются для изготовления, то к таковым можно отнести:

  • фаянс. Это хрупкий, но недорогой материал, срок эксплуатации которого равен примерно 15 годам;
  • сталь. Она надежна и крепка, унитазы из нее идеально подходят для общественных мест;
  • акрил армированный. Отличается долговечностью, небольшим весом, прочностью, но негативно реагирует на воздействие высоких температур;
  • фарфор. Более прочен, более красив и долговечен, нежели фаянс, но и стоит дороже.
О плюсах фарфорового унитаза

О плюсах фарфорового унитаза

Что же касается конструкции чаши и бачка, то разновидности унитазов, классифицируемые по этой характеристике, вы сможете найти в нижеприведенной таблице.

Таблица. Виды унитазов с конструктивной точки зрения.

Какие бывают чаши для унитазов

Какие бывают чаши для унитазов

А теперь рассмотрим, как именно унитаз может крепиться к полу:

  • дюбелями;
  • посредством рамы, закрытой фальш-стеной;
  • с использованием герметика/клея;
  • на тафту;
  • цементом (самый «жесткий» метод).
Крепление на тафту, дюбели и клей

Крепление на тафту, дюбели и клей

Ниже мы детальнее поговорим о двух методах крепления сантехнического прибора – дюбелями и с помощью клея.

Чем приклеить унитаз к плитке

Чем приклеить унитаз к плитке?

Способ No1. Фиксация на дюбели

Применение дюбелей и болтов – достаточно популярный способ фиксации унитаза. Метод несложный и практичный, но не лишен недостатков. В первую очередь, плитку придется сверлить. Делать это нужно аккуратно и осторожно, ведь напольное покрытие может испортить малейшая ошибка. Кроме того, использование дюбелей рассчитано больше на легкие изделия, а потому для фиксации тяжелой модели лучше воспользоваться клеевым методом.

Как фиксировать унитаз с помощью дюбелей

Как фиксировать унитаз с помощью дюбелей

Для фиксации на дюбели следует подготовить все необходимое:

  • рулетку;
  • нашатырный спирт;
  • карандаш или маркер, чтобы выполнять разметку;
  • салфетку или тряпку (желательно – из микрофибры);
  • электродрель;
  • сверло к ней (исключительно по бетону).
Крепеж для унитаза

Крепеж для унитаза

Реже может потребоваться небольшой кусок линолеума, герметик с клеевым пистолетом. Что же, все необходимое под рукой, потому можем приступать непосредственно к рабочему процессу.

Шаг 1. Сначала унитаз примеряется, предварительно устанавливается туда, где будет стоять. Оценивается удобство его использования, возможность подключения к водопроводной и канализационной системам. Можно также пошатать чашу – это поможет определить ровность пола под унитазом.

Предварительная установка унитаза

Предварительная установка унитаза

На заметку! Если изделие шатается, то перед креплением под него подкладывается кусок линолеума, предварительно вырезанный по форме опоры. Как вариант – можно обработать место соединения силиконовым герметиком. Изредка проблема заключается не в неровности пола, а в самом унитазе. Если так, то нужно выровнять опору, зачистить ее «наждачкой».

Шаг 2. Далее место установки прибора определяется более точно, для чего потребуется рулетка. Отмечаются отверстия под будущие крепежи.

Размечаются будущие отверстия в полу

Размечаются будущие отверстия в полу

Шаг 3. Изделие снимается, по намеченных точках делают уже большие отметки-крестики.

Ставятся отметки-крестики

Ставятся отметки-крестики

Шаг 4. Электродрелью в плитке сверлятся отверстия. Важно работать предельно аккуратно, дабы не повредить плитку, а также чтобы инструмент работал на малых оборотах.

Плитка сверлится на низких оборотах

Плитка сверлится на низких оборотах

Фото процесса сверления

Фото процесса сверления

Сверло нужно время от времени смачивать в холодной воде

Сверло нужно время от времени смачивать в холодной воде

Шаг 5. Далее отверстия сверлятся уже в бетоне. Обороты электродрели должны быть более высокими или, как вариант, вместо нее можно использовать перфоратор (он для этого лучше подходит).

Сверлится бетон

Сверлится бетон

Грязи и пыли после сверления будет предостаточно

Грязи и пыли после сверления будет предостаточно

Шаг 6. Кафель очищается от грязи и пыли (а после сверления этого «добра» будет достаточно). Затем поверхность обезжиривается нашатырным спиртом.

Очищенная плитка

Очищенная плитка

Шаг 7. Теперь требуется в отверстия, которые были проделаны ранее, вставить дюбели.

В отверстия вставляются дюбели

В отверстия вставляются дюбели

Шаг 8. Болты проверяются на предмет того, нормально ли они входят в дюбели. Можно заменить крепежи на другие, если идущие в комплекте имеют сомнительное качество.

Болты из комплекта должны нормально входить

Болты из комплекта должны нормально входить

Шаг 9. Унитаз устанавливается. Отверстия в кафеле должны совпадать с аналогичными в опоре.

Шаг 10. В случае если нет никаких проблем, болты вставляются в дюбели, при этом о шайбах – из резины или пластика – забывать не стоит. Болты затягиваются, но осторожно, иначе будет риск повредить чашу. После этого шляпки скрываются специальными накладками из пластика. Все, унитаз успешно закреплен к полу на дюбели!

В конце болты остается только затянуть

В конце болты остается только затянуть

Способ No2. Как закрепить унитаз на клей

Этот метод почти такой же популярный, как предыдущий. Для фиксации в данном случае применяют специальный строительный клей (его можно купить в специализированном магазине) или же смесь, приготовленную своими руками из эпоксидной смолы. Кроме того, унитазы нередко крепят простым силиконовым герметиком.

Как закрепить унитаз с помощью клея

Как закрепить унитаз с помощью клея

На заметку! Способ с использованием клея популярен, т. к. имеет важные преимущества. Ознакомимся с ними.

  1. Надежность. Шататься прибор, зафиксированный клеем/герметиком, не будет точно.
  2. Отсутствие грязи, пыли. Следовательно, после завершения работ не придется проводить уборку.
  3. Простота установки. Для работы не нужно обладать какими-то серьезными знаниями или опытом. Необходимо лишь уметь работать с клеевым пистолетом.
  4. Безопасность. Крепя унитаз на клей, вы не рискуете повредить его чашу.

Не забывайте, что для данного метода необходимо и некоторое терпение – чтобы клей полностью высох, потребуется 12-24 часа (значит, на протяжении этого времени пользоваться унитазом нельзя).

Эпоксидка — лучший клей для унитаза

Эпоксидка — лучший клей для унитаза

Чтобы закрепить сантехнический прибор, подготовьте все необходимое, а именно:

  • рулетку;
  • герметик на основе силикона либо клей;
  • угольник;
  • нашатырный спирт;
  • маркер;
  • наждачную бумагу;
  • шпатель (потребуется узкий);
  • пульверизатор, наполненный мыльным раствором;
  • тряпку.
Установка унитаза: а – подготовка места установки; б – подготовка основания; в – обмазывание клеем днища унитаза; г – установка унитаза; д – установка бачка; е – заделка раструба; ж – присоединение бачка к водопроводной сети; з – регулировка уровня воды в бач

Установка унитаза: а – подготовка места установки; б – подготовка основания; в – обмазывание клеем днища унитаза; г – установка унитаза; д – установка бачка; е – заделка раструба; ж – присоединение бачка к водопроводной сети; з – регулировка уровня воды в бачке; и — полностью установленный унитаз

После подготовки всего необходимого действуйте в соответствии с приведенным ниже пошаговым руководством.

Шаг 1. Унитаз примеряется – ставится на предварительно подложенную картонку, дабы не повредить напольное покрытие. Проверяется удобство прибора, то, как лучше всего подключить его к канализации/водопроводу.

Унитаз примеряется

Унитаз примеряется

Шаг 2. Изделие центрируется, для чего можно взять рулетку или уголок. Обозначается расстояние до стен справа и слева.

Обозначается расстояние слева

Обозначается расстояние слева

Обозначается расстояние справа

Обозначается расстояние справа

Унитаз центрируется

Унитаз центрируется

Шаг 3. Картонка извлекается из-под унитаза. Прибор выравнивается относительно стен помещения, для чего потребуется, как и в пункте выше, рулетка или уголок.

Изделие повторно выравнивается

Изделие повторно выравнивается

Помните! При выравнивании нужно расположить бачок максимально ровно, насколько можете в конкретной ситуации. Отверстия, посредством которых бачок будет соединяться с чашей, должны быть соосными.

Шаг 4. Та часть чаши, что будет соприкасаться с полом, обводится по контуру маркером.

Обводится контур опоры

Обводится контур опоры

Шаг 5. Кромка опоры зачищается наждачной бумагой или ножом. Она должна получиться идеально ровной – так сцепление с клеем будет максимальным.

Кромка опоры зачищается

Кромка опоры зачищается

На заметку! Порой участок плитки, на который будет установлена опора, также нужно обрабатывать шкуркой. Но работать следует осторожно и не выходить за пределы разметки, иначе можно испортить кафель.

Шаг 6. Там, где будет установлен унитаз, плитка обрабатывается нашатырем с целью обезжиривания. Затем насухо вытирается салфеткой из микрофибры.

Плитка обезжиривается

Плитка обезжиривается

Шаг 7. Герметик или же клей наносится на кромку опоры. Важно правильно рассчитать количество клеевого состава, ведь если его будет слишком много, то можно испачкать плитку, а если недостаточно, то крепление унитаза к полу получится непрочным.

Клей наносится на кромку опоры

Клей наносится на кромку опоры

Клеевой состав нанесен

Клеевой состав нанесен

Шаг 8. Унитаз после обработки клеем заносится в туалет и аккуратно ставится на место, которое было отмечено в начале процесса. Это лучше делать с помощником, чтобы не испачкать плитку клеем и не установить изделие криво.

Устанавливается унитаз

Устанавливается унитаз

Желательно делать все с помощником

Желательно делать все с помощником

Шаг 9. Пол вокруг опоры сбрызгивается мыльной водой. Благодаря этому излишки герметика, которые придется обрезать, не прилипнут к плитке.

Пол вокруг опоры сбрызгивается мыльной водой

Пол вокруг опоры сбрызгивается мыльной водой

Шаг 10. Шпатель смачивается в мыльном растворе и используется для снятия остатков клеящего состава.

Остатки клея удаляются шпателем

Остатки клея удаляются шпателем

Удалять остатки клея или герметика нужно сразу после крепления унитаза к полу, чтобы не дать составу высохнуть и испачкать собой плитку

Удалять остатки клея или герметика нужно сразу после крепления унитаза к полу, чтобы не дать составу высохнуть и испачкать собой плитку

Шаг 11. Спустя некоторое время – в среднем, 12-24 часа – клей либо иной состав, использованный для фиксации унитаза, высохнет. Пользоваться изделием или перемещать его в течение этого времени нельзя.

Шаг 12. Теперь, после полного высыхания клея, работы можно продолжить. Он подключается к канализационной сети, устанавливается и подключается к водоснабжению бачок, устанавливается сиденье с крышкой и проч.

Интересно! Ранее мы уже говорили, что клей, пригодный для фиксации унитаза, вполне можно сделать своими руками. Возьмите эпоксидную смолу (потребуется 20 частей), нагрейте ее до +50 градусов, добавьте 7 частей отвердителя и еще 4 – растворителя. После смешивания всех компонентов нужно добавить еще 40 частей цемента. После повторного перемешивания должна получиться однородная смесь, которую нужно как можно скорее использовать (через полтора-два часа она начнет твердеть и терять свои первоначальные свойства).

Технология крепления унитаза к полу

При обращении к той или иной методике крепления домашнего прибора к полу мастеру потребуется определённый набор инструмента.

Обычно исполнение работ ведётся без особых затруднений, когда под руками есть:

  • строительный перфоратор (плюс набор буров разных диаметров);
  • ручная дрель (плюс свёрла разного диаметра под керамику);
  • ручной механический пресс (пистолет-толкатель);
  • отвёртки, ключи слесарные, плоскогубцы, молоток;
  • рулетка, карандаш, керн, резиновые шпатели (широкий, узкий);
  • наждачная бумага (крупная, мелкая).

Возможные материалы под установку сантехники:

  • дюбели пластиковые (d=8-12 мм, 2-4 шт.);
  • шурупы (винты) металлические (d=6-8 мм, 2-4 шт.);
  • прокладки под головку шурупа (2-4 шт.);
  • клей (жидкие гвозди, силиконовый, эпоксидный);
  • цемент, песок карьерный (из расчёта 1:2);
  • деревянная доска (толщина 20-25 мм);
  • листовая резина (толщина 10-15 мм).

Инсталляция унитаза и крепление этого вида сантехники к полу стандартным крепежом подразумевает сверление отверстий под дюбели. Если конфигурация сантехнического прибора сделана под крепление двумя шурупами (винтами) – сверлить нужно два отверстия. В другом случае, соответственно, – четыре.

Монтаж сантехники и крепление на болтах
Одна из методик крепления унитаза к полу – посадка прибора на винты (болты, шурупы). Этот вариант крепления используется на практике чаще других. Обычно львиная доля всех производимых унитазов комплектуется именно таким крепежом

Некоторыми сложностями сопровождается процесс сверления, когда ставят унитаз на плитку. Неосторожное действие, отсутствие опыта, незнание технологии сверления отверстий в керамической плитке – это главные причины неудач инсталляции. Сверлить керамику нужно специальным сверлом, соблюдая правило несильного нажима и низкой скорости вращения сверла.

Можно ли разобрать ламинат

0

Если необходимо демонтировать ламинат, то сразу возникает вопрос, как это сделать правильно, чтобы не повредить его. Производители этого материала допускают 2–3 повторных укладки без потери качества соединения, во время работы главное — действовать аккуратно и по инструкции.

Как разобрать ламинат и затем собрать не повредив

Чтобы понять, можно ли разобрать ламинат и собрать обратно, нужно выяснить тип соединения ламелей. Благодаря замковому соединению Click или Lock, ламели можно несколько раз демонтировать, вынуть несколько для ремонта или полностью снять. Если ламели были посажены на клей, то разобрать их без потерь не удастся. Доски распиливают и снова использовать их уже нельзя.

Пошаговая инструкция по демонтажу и сборке

Если нужно полностью снять бесклеевой ламинат, то необходимо выполнить следующие действия:

  1. Подготовить инструмент. Для замкового соединения Click нужен маркер, отвёртка, а для типа Lock нужно взять специальную скобу или обычную стамеску, молоток. Маркер пригодится для нумерации досок с тыльной стороны. Это необходимо, чтобы правильно собрать ламинат в новом месте: строго в обратном порядке.
  2. С помощью отвёртки снять плинтуса и порожки, уголки, которые дополнительно фиксируют полотно ламината. Начинать следует с последней планки, замок Click разъединить легче, нужно руками приподнять ламель на небольшой угол, чтобы не повредить её. При этом обычно вынимается весь ряд, который нужно потом разделить на отдельные доски и подписать.
  3. Чем выше класс ламината, тем лучше он переносит демонтаж В замке типа Lock есть шип, который плотно входит в паз, в него нужно вставить скобу или стамеску и молотком постучать по скобе, затем приподнять её вверх и вынуть шип из паза.
  4. Для демонтажа ламината с системой Lock потребуется больше времени, вероятность повреждения отдельных ламелей будет выше При механическом повреждении отдельных досок достаточно заменить лишь испорченный участок пола.

Что необходимо знать, прежде чем разбирать ламинат

Как разобрать ламинат не повредив его? Сама по себе процедура разборки пола – это не так уж и сложно. Современное покрытие можно легко разобрать и собрать, но это возможно только в том случае, если вы соблюдаете правила. Учтите, что демонтаж требует еще большей сноровки, чем монтаж. Здесь важны аккуратность, точность движений, особенно, если речь идет о частичной замене ламелей. Важно выяснить, какой тип крепления имеет ваш ламинат, — если вы заранее изучите инструкцию по съему ламелей с конкретным крепежом — это значительно ускорит рабочий процесс.

Особенности креплений ламината

Всего бывает три типа замка ламината:

  • беззамковый (он же клеевой);
  • замковый по системе «лок» (Lock);
  • замковый по системе «клик» (Click).

Рассмотрим, в чем состоит их отличие.

Беззамковый ламинат собирается, как видно из второго названия, при помощи клея. Это значит, что отдельные ламели просто склеиваются – это максимально просто. Разбирать такой ламинат с целью последующей переклейки невозможно, зато его цена наиболее доступна из всех указанных.

Замковая система первого типа «лок», работает по следующей схеме: панель оснащена выступом с одной и выемкой с другой стороны. Шип и паз просто зацепляются друг за друга, как примитивный замок. Таким образом, шип загоняется в паз при помощи молоточка: по звуку мастер определяет, что панели закреплены.

И, наконец, третий тип: замковая система «клик». Она наиболее технологична и считается самой современной. На данный момент это более распространенная система, поскольку ее преимущество именно в возможности неоднократно собирать и разбирать панели ламината. Ламели соединяются под углом: к одной панели приставляют другую так, чтобы угол между ними составлял ровно 45 градусов. Так замок входит в доску, а, после опускания угловой панели, сцепление закрепляется. При этом можно услышать характерный щелчок, который и дал название методу крепления.

Необходимые инструменты

В ходе работы вам понадобятся такие инструменты:

  • инструменты для ламинатных досок (для снятия);
  • установочная скоба (для захвата в труднодоступном месте);
  • молоточек;
  • стамеска;
  • шуруповерт;
  • вакуумные держатели.

Стамеска будет применяться для того, чтобы аккуратно поддеть доску, шуруповерт пригодится для демонтажа плинтуса, а молоточком можно будет установить новую ламель (инструмент поможет вогнать деталь в паз). Из дополнительных полезных инструментов можно выделить маркер, которым вы сможете делать разметку и нумеровать панели.

Как разобрать ламинат полностью или частично: особенности

В зависимости от причины, по которой вам понадобилось разобрать ламинат, работы могут проводиться либо частично, либо полностью, на всей поверхности пола.

Частичная замена

Алгоритм действий для частичного демонтажа ламелей:

  • используйте маркер, чтоб обозначить основной фронт работ;
  • используйте лобзик, чтобы выпилить часть панели, пришедшей в негодность, при этом оставляя не менее половины сантиметра отступа от края, чтобы случайно не задеть замковое соединение;
  • используя указанные выше инструменты, аккуратно подденьте полотно и удалите его сегмент;
  • для монтажа новой детали убедитесь, что заготовка имеет такой же размер, как и удаленный сегмент;
  • обязательно зачистите края заготовки и используйте герметик, чтобы промазать их;
  • аккуратно поместите доску точно на место удаленного куска ламеля;
  • при необходимости, удалите излишки герметика сразу после монтажа.

Если вам потребовалось заменить несколько досок, не обойтись без работ по демонтажу плинтуса. После того, как плинтус будет демонтирован, просто приподнимите крайнюю панель. За счет этого замковая система будет разъединена. Учтите, что вам придется поочередно удалять панели одну за другой до тех пор, пока вы не доберетесь до испорченных ламелей, требующих замены.

Совет: нумеруйте снятые панели. Таким образом, вы сможете избежать ошибок при повторной сборке. Если же ламели целые, не подвергавшиеся обрезанию до этого, то порядок их установки не имеет значения, просто ставьте их в произвольном порядке.

Как полностью разобрать ламинат

Если же вам нужно разобрать ламинат целиком, порядок работ будет несколько иным:

  • снимите плинтусы. Обратите внимание на то, что, если у вас ламинат на клеевой основе или даже с лок-замком, сохранность целостности досок находится под большим вопросом. Чтобы сэкономить время и не тратить лишние силы, просто отрывайте панели последовательно от пола. Если же у вас клик-замок, то доски удастся сохранить целыми. После демонтажа эти доски можно будет легко использовать для повторной укладки;
  • приподнимите крайнюю панель вверх, раскрывая замок. Доска освободится, вы сможете легко ее вытащить;
  • нумеруйте доски, чтобы максимально упростить и ускорить дальнейший рабочий процесс с монтажом.

Важный момент: начинайте процесс разборки в том же углу (у той же стены), где укладка заканчивалась. Иными словами, просто произведите все работы в обратном порядке.

Что касается работы с ламинатом на клеевом покрытии, удалить его можно также с помощью циркулярной пилы. Эта работа требует определенных навыков: важно прорезать только ламинат, не повредив при этом основание самого пола. Всегда отступайте не менее 0.5 мм от стыка, чтобы лежащие рядом доски были пригодны для дальнейшего использования. Для того чтобы вынуть вырезанную ламель, используйте стамеску.

Итак, отвечая на вопрос можно ли разобрать собранный ламинат, можно с уверенностью сказать, что да. Однако необходимо следовать подробной инструкции в работе. И помните: если вы не уверены в своих силах или просто не имеете никакого практического опыта в работе с напольными покрытиями, доверьте эту задачу профессионалам. Специалисты быстро демонтируют необходимую часть покрытия и установят новые доски. Учитывая риски, вполне возможно, что ремонт руками мастеров обойдется вам дешевле, чем, в перспективе испорченный из-за неумелых действий ламинат.

Как проверить ровность пола

0

Пол в помещении можно назвать хорошим только в том случае, если он идеально ровный. Кто-то скажет, что различные выступы можно счесть за особенности интерьера, но это не так. Ровный пол обуславливает удобство эксплуатации и целесообразнее всего использовать именно такую поверхность. Функциональность основания значительно снижается при наличии на нем различных неровностей.

как проверить ровный ли пол

К примеру, при кривизне основания более 2 миллиметров укладка ламината становится невозможной. С эстетической точки зрения неровный пол также вызывает недовольства у хозяев и такое покрытие стыдно показать на фото или представить гостям. В статье речь пойдет о том, как проверить ровный ли пол, чтобы понять какие работы необходимо производить до укладки напольного покрытия, если они потребуются.

Проверка ровности пола

Определить имеются ли на поверхности основания впадины или выступы можно при помощи специальной деревянной рейки, имеющей название – «правило».

Специфика задачи требует от такого инструмента соответствия двум характеристикам: длина от 2 метров, а также идеально ровная поверхность прикладываемых к полу частей.

Замер неровностей пола правилом

Замеры производятся следующим образом:

  • правило необходимо уложить на основание (место при этом выбирается на глаз, поскольку очень часто дефекты можно различить без специального инструмента);
  • далее также визуально стоит определить имеются ли зазоры между рейкой и полом;
  • при нахождении неровности необходимо использовать рулетку или другое имеющееся измерительное приспособление, чтобы узнать высоту зазора;
  • все вышеперечисленные пункты повторяются и для других участков пола в комнате, до тех пор, пока не будет исследована вся площадь.

как проверить ровность пола

Естественно такой метод не является высокоточным. Рейка расположенная в разных направлениях относительно одного и того же зазора может давать различные результаты. Однако данного способа вполне хватает, чтобы определить нуждается ли пол в выравнивании.

Альтернативный способ с гидроуровнем

Для тех, кто не знает, как проверить ровность пола с получением более точных результатов, имеются специальные строительные приспособления. Более точными инструментами при определении ровности пола будут лазерный уровень или гидроуровень, активно применяемые специалистами.

Гидроуровень предназначен для работников, которые ограничены в средствах.

Альтернативный способ с гидроуровнем для замера неровностей пола

Его преимущество заключается в том, что работает он по принципу сообщающихся сосудов и такое приспособление можно изготовить самостоятельно по следующему алгоритму:

  1. Необходимо взять длинный шланг. Лучше всего использовать резиновое изделие.
  2. Также потребуются две одинаковые прозрачные колбы из стекла или пластика.
  3. Сначала один конец шланга надевается на колбу, и полученная конструкция заполняется водой.
  4. Потом второй конец закрывается оставшейся колбой.
  5. В итоге должна получиться конструкция из шланга соединяющего две колбы (два сосуда). Причем вода должна расположиться между сосудами и занимать в них равный объем.

Далее необходимо обозначить по периметру помещения линию горизонта. По сути это должна быть параллельная линия, проходящая через каждую стену на высоте от пола. Для удобства ее можно провести на уровне груди.

Уровень же в этом случае нужен для того, чтобы линия получилась идеально ровной и параллельной основанию помещения. Для этого его прикладывают у стартовой точки, и об отсутствии уклона будет свидетельствовать равное количество воды в обеих колбах гидроуровня. Как только линия горизонта очерчена, можно приступать к простейшим замерам.

По периметру проходят с рулеткой или другим измерительным приспособлением и производят замер расстояния от пола до проведенной линии. Если на близких друг к другу участках стены показатели будут совпадать, то неровности отсутствуют.

Используем лазерный уровень

Лазерный уровень стоит дорого, и работать с ним на порядок сложнее, но затраты со временем будут компенсированы качеством измерений. Лазерный уровень имеет преимущество в том, что его функционал позволяет провести лазерными лучами и линию горизонта и линию пола при внесении соответствующих настроек.

Используем лазерный уровень для измерения неровностей пола

Как уже говорилось выше, расхождение между измеренными участками не должно быть более 2 миллиметров. При таких показателях можно будет начинать процесс укладки напольного покрытия. Также стоит понимать, что строительные уровни позволяют произвести замеры только вдоль стен. Так как проверить ровность пола необходимо по всей площади основания, то применять уровень и правило необходимо совместно и тогда результаты измерений будут максимально точными.

Для предотвращения зависания инструмента на бугре на правило с обоих концов крепятся деревянные бруски. Но тогда измерения ведут несколько по-другому, поскольку просвет между полом и инструментом будет в любом случае. Вычисления проводят в таком порядке: На правило длиной два метра с обоих концов крепим небольшие бруски одинакового размера. Затем укладываем прибор на плоскость пола в нужном месте. Выполняем замеры величины зазора при помощи рулетки. Затем от этого числа нужно отнять величину высоты брусков. Так мы получим показатель кривизны пола. Иногда при проведении измерений в одном месте показатель кривизны может быть в пределах нормы, а при сдвиге инструмента вправо или влево кривизна превышает допустимый показатель. Это значит, что пол в данном помещении нуждается в предварительном выравнивании перед укладкой отделочного слоя.

Допустимые показатели кривизны для разных видов напольных покрытий

Согласно действующим в нашей стране нормативам допускаемая кривизна основания пола при использовании различных видов напольных покрытий может быть следующей: для полов с покрытием из мягких рулонных материалов, поливинилхлоридных плиток, паркета или ламината кривизна не должна превышать 0,2 см; для полов с покрытием из твёрдых плиточных материалов и мозаичных составов неровности могут быть в пределах 0,4 см. На любом приобретаемом напольном покрытии должна указываться допустимая кривизна поверхности для укладки. Не пренебрегайте рекомендуемыми параметрами, поскольку укладка напольного покрытия на поверхности с неровностями, превышающими рекомендуемые, приведёт к преждевременной порче лицевого покрытия.

Уход за пробковым полом

0

Пол из пробки за недолгое время своего существования успел приобрести массу поклонников. В этом нет ничего удивительного: любые виды пробковых напольных покрытий имеют немало достоинств, которые ставят их в один ряд с проверенными десятилетиями напольными покрытиями – линолеумом и ламинатом.

виды пробковых напольных покрытий

Помимо хороших технических характеристик, пробковый пол отличается неприхотливостью. О том, как ухаживать за пробковым полом, и пойдет речь в этой статье.

Достоинства пола из пробки

Если рассматривать пробковое напольное покрытие плюсы и минусы взвешивать, то первых явно будет гораздо больше.

пробковое напольное покрытие плюсы и минусы

Пробковый пол имеет в своем арсенале большое количество положительных качеств, выгодно отличающих его от аналогичных материалов:

  1. Экологичность. Пробка – это абсолютно экологичный и нетоксичный материал, не представляющий опасности для здоровья человека. Пробковое покрытие изготавливается посредством спрессовывания измельченного материала. Для соединения нескольких слоев покрытия используется древесная пыль на смоле, которая тоже является экологически чистым материалом.
  2. Удобство в уходе. Пробковый пол очень легко убирается. Для очистки пробки подходят любые средства: различная бытовая химия, пылесос, веник или щетки – пробка прекрасно выдерживает это воздействие и не создает препятствий при уборке.
  3. Комфортность. Этот показатель является одним из ключевых факторов, обеспечивший пробке ее популярность. Мягкие и теплые на ощупь пробковые покрытия очень приятно ощущать под ногами. Кроме того, легкая эластичность пробки неплохо влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата. Читайте также: «Пол в туалете своими руками«.
  4. Высокие эксплуатационные показатели. Напольное покрытие из пробки имеет отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, что обеспечивает стабильную влажность и температуру в помещении, а также препятствует проникновению посторонних звуков – и все это несмотря на то, что толщина пробкового покрытия для пола не так уж и велика.
  5. Легкий ремонт. Пол из пробки отличается еще и тем, что при повреждении его части сложный ремонт не потребуется – достаточно будет извлечь деформированный элемент и заменить его новым.
  6. Отличные визуальные качества. Помимо того, что пробка сама по себе имеет очень приятный вид, можно также отметить разнообразие текстур и цветовых гамм, что также делает данный материал хорошим выбором в качестве напольного покрытия – это заметно на любом фото с пробковым полом.

Недостатки пробкового пола

Любой строительный материал имеет не только положительные, но и отрицательные качества.

толщина пробкового покрытия для пола

К этой же категории относятся полы из пробки минусы которых выглядят следующим образом:

  1. Высокая стоимость. По сравнению с ламинатом и линолеумом пробка имеет достаточно высокую цену, что никак нельзя назвать положительным качеством.
  2. Короткий срок службы. Если сравнивать с аналогами, то пробковый пол действительно отличается недолговечностью. Впрочем, при должном обращении менять покрытие в ближайший десяток лет не придется.
  3. Сложность монтажа. Самостоятельная укладка пробки – процесс довольно сложный. Трудность заключается в необходимости создания абсолютно ровной стяжки, что для многих домовладельцев представляет задачу практически невыполнимую. Именно по этой причине к стоимости пробкового пола стоит добавлять еще и оплату работы профессионалов.

Уход за пробковым покрытием

Чтобы пол из пробки прослужил как можно дольше, за ним нужно правильно ухаживать.

как ухаживать за пробковым полом

как мыть пробковый пол

Правил ухода за пробкой немало, но их соблюдение не потребует чрезмерных усилий:

  1. Уход за полом начинается сразу после его укладки. Новое покрытие стоит обработать защитным составом, который существенно улучшит сопротивляемость износу и визуальные качества пола.
  2. Чтобы продлить срок службы пробкового напольного покрытия, его нужно использовать при влажности в помещении около 50%, а средняя температура при этом должна удерживаться в пределах 20-25 градусов. Небольшие проблемы, связанные с понижением влажности воздуха, могут возникать зимой, и для увеличения влажности стоит воспользоваться комнатным увлажнителями.
  3. Уборка пробки осуществляется довольно легко при помощи пылесоса или влажной тряпки. Перед тем, как мыть пробковый пол, используя бытовую химию, стоит убедиться в отсутствии агрессивных компонентов, входящих в ее состав. Усердствовать с количеством воды при этом не стоит, а случайно возникшие лужи нужно сразу же хорошо вытирать.
  4. Оттирать грязь от пола при помощи жестких или металлических щеток крайне нежелательно: в результате применения таких приспособлений поверхность пробки может повредиться и приобрести несколько ненужных царапин. Чтобы удалить действительно серьезные загрязнения, можно воспользоваться мелкой шкуркой, после применения которой на часть пола наносится слой воска или лака.
  5. Еще одно условие, выполнение которого позволит увеличить срок жизни пробкового пола – регулярное обновление. Для обновления поверхности пробки используются полиуретановые лаки: они наносятся на поверхность после того, как она будет очищена от старого лака. После застывания лака пол приобретет свежий вид, близкий к изначальному.
  6. Для пробкового пола также важны условия эксплуатации. Например, установленная на пробковое покрытие мебель с ножками может повредить мягкую поверхность, поэтому ножки нужно будет закрыть защитными накладками из фетра или пробки. Если пробковый пол установлен в прихожей или других помещениях, куда постоянно заносится грязь, на него стоит положить коврик, причем материалом его изготовления не должна быть резина – она оставляет неустранимые следы на пробке.

Правила эксплуатации

  • – для ухода за полом из пробки используйте влажный отжатый моп или специальные салфетки для пола;
  • – в процессе уборки применяйте мягкие моющие средства для удаления жирных пятен;
  • – пользуйтесь для ухода за пробкой специальными эмульсиями, которые легко и быстро удаляют загрязнения, а также придают полу блеск, и дополнительно защищают его от различных повреждений;
  • – для восстановления устаревшего пробкового покрытия сначала удалите старый слой лака шкуркой или шлифмашиной, а потом нанесите полиуретановый лак;
  • – если пробковые полы покрыты виниловой защитой, то обновляйте мастику один раз в течение двух лет;
  • – процедуру восстановления мастики выполняйте с помощью специальных растворителей;
  • – ко всем ножкам столов и стульев прикрепите войлочные подкладки, чтобы защитить пробковый пол от различных повреждений;
  • – если ваша мебель на колесиках, то подкладывайте под нее специальные коврики;
  • запрещается применять для пробкового пола шлифовочные материалы;
  • – при входе в помещение следует положить специальный коврик, который защитит ваше напольное покрытие от песка и грязи с улицы;
  • – тащить по пробковому покрытию тяжелые предметы и мебель не рекомендуется, их необходимо переставлять;
  • – пробка является натуральным материалом, поэтому способна под действием прямых солнечных лучей изменять свой цвет. Шторы или занавески в помещении спасут ваши пробковые полы от выгорания.

 

Используйте на практике правила ухода за пробковыми полами, и ваш пол всегда будет иметь ухоженный и красивый вид.

Советы и рекомендации

Чтобы ваше пробковое покрытие служило вам как можно дольше, нужно позаботиться не только о его чистке и мытье, но и о том, в каких условиях оно будет эксплуатироваться. Так, мебель на ножках может достаточно серьезно повредить поверхность мягкой пробки, а чтобы этого не произошло, приклейте на нижнюю часть ножек специальные фетровые или пробковые накладки — они не дадут мебели «проваливаться» и портить основание. Для защиты пробкового пола, настеленного в прихожей, используйте коврик — он задержит частицы песка и грязи, которые могут стать причиной появления царапин. Однако, коврик коврику рознь. Паласы с латексной или прорезиненной основой «не уживутся» с пробкой в одном периметре — они обязательно будут оставлять на полу черные следы, удалить которые с поверхности пробки практически невозможно. Как видите, уход за пробковым полом несложен и не требует от вас каких-то сверхспособностей — все просто и легко. Используйте наши советы и ваше напольное покрытие прослужит вам долгие годы.

Пол в туалете своими руками

0

Хоть многие и говорят, что ремонт хуже пожара, но разжигать этот огонь периодически очень даже рекомендуется. Данная статья о том, как создать качественный пол в туалете своими руками с минимальными затратами денежных средств и времени.

наливной пол в туалете

Пол в туалете

Любые сантехнические помещения – это минимальная площадь, на которой необходимо распределить различные функциональные части с максимальной эффективностью. Туалет – это важнейшая составляющая любого жилья, и долгим ремонтом ограничивать физиологические нужды владельцев нельзя. Далее рассмотрим все этапы монтажа пола в туалете.

Подготовительный этап

Даже подготовка перед началом ремонтных работ ознаменовывается образованием большого количества пыли и грязи. Рассмотрим в первую очередь вариант с демонтажем уже имеющегося покрытия. Если же работы производятся на черновом полу после сдачи объекта строителями, то можно перейти к той части, где описывается процесс укладки пола.

Для начала в туалете необходимо произвести демонтаж сантехнических приборов. Естественно, речь идет об унитазе, крепления которого следует открутить, если имеется такая возможность. Снять его нужно, когда производится замена функциональных частей туалета, но и простая мера предосторожности не помешает, поскольку неосторожное движение инструмента может привести к деформации прибора.

как залить пол в туалете

Если пол в туалете своими руками создается не менее двух дней, то рекомендуется унитаз не снимать, а демонтаж его произвести только на этапе замены труб. Структура проведения ремонта допускает использование унитаза, если другой возможности удовлетворять физические потребности не имеется.

Процесс демонтажа выглядит следующим образом:

  • необходимо перекрыть подачу воды в сливной бачок и освободить его от остатков жидкости;
  • далее откручивается шланг, подающий воду в бачок;
  • следом отвинчиваются крепления, удерживающие бачок, и он снимается с подвеса или опоры, на которой установлен. Обычно в конструкции используют дюбели или гайки;
  • теперь необходимо установить емкость, в которую будут слиты стоки из трубы, уходящей в канализацию;
  • если монтаж унитаза осуществлялся посредством цементного раствора, то удалить его можно при помощи молотка и зубила;
  • вход в канализационное отверстие закрывается, чтобы во время ремонта не засорился трубопровод. Использовать при этом можно ветошь или специальную крышку при ее наличии.

гидроизоляция пола в санузле

Далее осуществляется снятие напольного покрытия, обычно речь идет о керамической плитке. Демонтаж не стоит углублять дальше поверхностного слоя плитки. Преимущество структуры полов в сантехническом помещении заключается в том, что штукатурка очень долго не портится в процессе эксплуатации.

Потому при создании стяжки достаточно лишь удалить плитку. Как только демонтаж данного слоя завершен, можно убирать образовавшийся строительный мусор, выметать полы и грунтовать основание для начала создания нового пола. С этого момента речь пойдет о том, как сделать пол в туалете, имея при этом подготовленное и грунтованное основание.

Гидроизоляционный слой

Вода, используемая в туалете в качестве технической, содержит в своем составе много щелочей, кислот и солей. Обязательно должна быть уложена гидроизоляция пола в санузле, которая защитит помещение от плохого запаха, образования грибка и отсыревания поверхностей. Также надежный гидроизоляционный слой защищает поверхность от протекания и последующего затопления помещений, располагающихся уровнем ниже.

линолеум в туалете

Использовать в качестве гидроизоляционных материалов можно обмазочные смеси или рулонные укладочные изделия. Второй вариант менее качественный, поскольку через какое-то время после введения в эксплуатацию он начинает отслаиваться.

Преимущество рулонных материалов в их низкой стоимости в сравнении с обмазочными смесями. Лучше всего приобретать рулонные материалы с самоклеящейся основой. Достаточно подготовить поверхность, погрунтовав ее битумной смесью.

Что касается обмазочной гидроизоляции, то наносить ее очень просто. Суть заключается в нанесении равномерного слоя материала, который обладает оптимальными характеристиками. Он с легкостью заполняет любые трещины, впадины и другие неровности основания. При этом стяжка пола, которая будет залита поверх гидроизоляционного слоя, закрепляется значительно крепче.

как сделать пол в туалете

Различают следующие виды обмазочной гидроизоляции:

  • составы с бетонной составляющей хорошо противодействуют низким температурам, обладают высокими прочностными характеристиками и могут быть применены при изготовлении железобетонных конструкций;
  • цементные неорганические смеси могут быть использованы в качестве материала для укладки кафеля;
  • бесшовное покрытие станет отличным слоем с хорошим показателем водоотталкивания;
  • полимерцементная смесь легко сцепляется с бетонным, древесным или кирпичным покрытием. Наноситься такой состав может на сухую или влажную поверхность.

Для нанесения рекомендуется использовать обычный строительный шпатель и малярный валик.

Организация стяжки пола

Далее речь пойдет о том, как залить пол в туалете, используя при этом современные смеси и растворы. Выдержать необходимый уровень, направление и геометрические пропорции можно при помощи установленных маяков. Учитывая малую площадь туалета, вполне достаточно будет установить 1-2 профиля с отступом от стены в 20 сантиметров.

Разметка пола под установку маяков может быть осуществлена обычными шурупами, монтируемыми на одной прямой с интервалом в 60-80 сантиметров. Далее поверх них заливается раствор, который и будет удерживать маяки. При помощи этих же шурупов может быть скорректирована высота маяков.

После высыхания состава, удерживающего маяки, можно начать процесс заливания стяжки. Использовать при этом можно готовые смеси. Процесс их приготовления расписан на упаковке с сухим составом. В случае нехватки денег на более дорогую смесь, можно прибегнуть к использованию обычного цементно-песчаного раствора, который замешивается в консистенции 1 часть цемента к 3 частям песка. Повысить прочностные характеристики такой смеси достаточно просто, если добавить в нее клеевой смеси для кафеля.

линолеум в туалете

Осуществляется заливка за один заход, поскольку смесь начинает застывать в течение одного часа, а значит, излишки, не израсходованные в этот промежуток времени, перестанут быть пригодными к эксплуатации. Начинать необходимо с тех полос, которые располагаются между маяками, а заканчивать боковыми. Естественно, заливка осуществляется от дальнего края комнаты к входной двери.

Залитый раствор можно проткнуть в некоторых местах, чтобы спустить накопленный воздух. Наконец, раствор необходимо разровнять и дождаться высыхания стяжки. Срок оговаривается на упаковке со смесью. Цементно-песчаный раствор набирает свою крепость за двое суток, но укладывать на него покрытие рекомендуется не ранее, чем через месяц.

Оригинальным материалом для создания стяжки является наливной пол в туалете, который отличается не только прекрасными физическими характеристиками, но и очень красивым результатом заливки. Стяжка, созданная по принципу наливного пола, может использоваться в качестве основного покрытия, поскольку ей присуща оригинальная текстура и различные поверхностные визуальные эффекты. Такой пол не стыдно опубликовать на фото в социальной сети или представить гостям, поскольку он мало в чем проигрывает традиционным облицовочным материалам.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

Последним этапом на пути к завершению ремонта пола в туалете является уже непосредственно сама укладка напольного материала. Разумеется, не стоит забывать про основные сантехнические работы, особенности подключения туалета и прочих элементов помещения, о которых следует подумать до того, как начнется финишная укладка.

Соблюдайте несколько простых рекомендаций, которые позволят вам верно и гармонично уложить напольную плитку в туалете.

  1. Убедитесь, что выбираемый кафель действительно напольный. Это можно сделать, взглянув на упаковку. На ней должен стоять значок с отпечатком ноги. Если изображена рука, значит, данный материал предназначен для стен. Соответственно, на пол его укладывать нельзя.
  2. Немаловажным вопросом является размер плит. Большим кафелем быстрее можно устелить пол, в то время как маленькие плитки не придется практически резать. Плюс ориентируйтесь на габариты самого помещения. Пол должен смотреться гармонично, а потому слишком большой кафель в очень маленьком туалете будет неуместным.
  3. Тщательно наносите клеящий состав на пол или заднюю поверхность кафеля. Крайне важно избегать образования пустот под плитками, поскольку это может привести к их надлому.
  4. Действуйте аккуратно и не спешите. Именно спешка зачастую становится причиной неудачного ремонта, недочеты которого проявятся лишь после того, как вы начали эксплуатировать помещение.
  5. Перед началом ремонта составьте четкий план и следуйте его пунктам. Так вам не придется всякий раз вспоминать, какие действия предпринимаются далее, или какой процесс за каким следует.

Как видите, заниматься полом в туалете вполне можно без посторонней помощи. Для этого нужно просто подобрать качественные отделочные материалы, продумать каждый этап ремонта, а также следовать намеченному плану.

Грамотный подход в сочетании с правильно подобранными материалами позволит получить великолепный результат и предмет гордости. Ведь вы все сделали собственными руками.

Финишное покрытие пола

Существует ряд критериев, которым должно соответствовать покрытие пола в туалете:

  • отсутствие эффекта скольжения, создающего в замкнутом пространстве на очень малой площади значительный риск получения травм. Желательно выбирать покрытия с шероховатой поверхностью или специальной обработкой;
  • материал должен быть устойчив к регулярно высоким показателям влажности воздуха и интенсивному использованию, что ведет к износу поверхности;
  • повышенная влагоустойчивость очень важна, поскольку высок риск утечек из системы трубопроводов или при нарушении работы сантехнических приборов.

гидроизоляция пола в санузле

Оптимальные характеристики присущи керамической плитке. Но не всегда ее применение радует владельцев, потому на сегодняшний день спектр покрытий, которые могут быть использованы в туалете, значительно расширился. Рассмотрим подробнее основные виды таких покрытий.

Синтетическая плитка

Плитка ПВХ отличается от керамического и стеклянного «собратьев» низкой стоимостью, а по характеристикам не уступает. Недостаток заключается в невозможности использования одновременно с системой теплого пола, поскольку при температуре выше 50 градусов по Цельсию происходит деформация покрытия.

Также материал обладает высокой плотностью, хорошими показателями звуко- и теплоизоляции, оптимальной прочностью и т.д. Дизайнерских решений по наносимому рисунку на поверхность таких плиток много и подобрать текстуру, подходящую для определенной стилистики помещения, не составит труда.

Кварцвиниловая плитка – другая разновидность, которая изготавливается при высокой температуре посредством прессовки. Преимущество покрытия – в высокой устойчивости к износу, отсутствии эффекта скольжения, химической устойчивости и огнеупорности.

как залить пол в туалете

Применять такой материал можно исключительно в просторных помещениях, поскольку производство подразумевает выпуск плиток исключительно крупных размеров: 30х30 или 60х60 сантиметров. Текстура плиток многообразна: различные цвета, оттенки и рисунки вплоть до имитации мраморного покрытия.

Укладывать подобный материал достаточно сложно. В первую очередь очень важно качественно отделать стыки пола у дверного проема, у стен, под порожками и т.д. Для этого должны быть использованы специальные изделия по типу плинтусов или наличников. Закрепление покрытия осуществляется на клеевую смесь. Основание должно быть тщательно покрыто битумно-бензиновой грунтовкой, приготовленной в пропорции 1:3.

Высыхает такой слой через 8-10 часов, тогда же можно приступать к разметке поверхности. Принцип укладки мало чем отличается от кафеля. Расставляются маяки и натягиваются разметочные шнуры, по которым и прокладываются ряды плиток. Клей наносится на плитку и на обработанную стяжку, после чего необходимо уложить изделие и прижать его на некоторое время.

Линолеум

Данный материал практичен, легко осуществляется его монтаж бесшовным способом, а также за ним очень просто ухаживать. Однако туалет – это не помещение для создания красивых фото в альбомы риелторов, а важная функциональная составляющая любого жилья, потому укладке линолеума нужно уделить не меньше внимание, чем плиточному покрытию. Материал не обладает настолько высокими физическими характеристиками.

К его достоинствам относятся:

  • низкая стоимость;
  • огромное разнообразие текстур и расцветок;
  • возможность использования в качестве временного покрытия за счет простоты укладки и демонтажа покрытия.

наливной пол в туалете

В зависимости от того, какой будет уложен линолеум в туалете, выбирается и клеевая смесь:

  • для тканевой основы понадобится дисперсионный или битумно-синтетический клей;
  • с теплоизоляционным слоем – дисперсионный клей;
  • безосновный линолеум – мастики в различных консистенциях с добавлением каучука или синтетических смол.

Важно произвести адаптацию покрытия к условиям помещения, в котором производится укладка. Для этого его необходимо распечатать и уложить в туалете на 2-3 дня. Далее можно начинать раскрой и укладку по заранее выполненным замерам.

Технология применения клеевой смеси чаще всего представлена на упаковке. Желательно приобретать клей одновременно с укладываемым линолеумом, поскольку продавец лучше осведомлен о взаимодействии материала с определенными смесями.

Камень, кафель и гранит

Каменные плитки
Пол из каменных плиток станет изюминкой ванной комнаты

Наиболее распространенными в качестве декоративного покрытия в туалете считаются кафельные и каменные плитки. Эти материалы обладают высоким уровнем прочности, коэффициент водопоглощения близок к нулю, они устойчивы к истиранию.

При этом современные производители выпускают целые линейки дизайнерских интерьерных решений, где половая плитка дополняется настенным материалом в тон и отделкой в виде плинтусов, фризов и элементов декора. Всё это позволяет сделать пол в туалете не только практичным, но и красивым.

Любая разновидность условно каменных покрытий не восприимчива к действию агрессивных веществ, благодаря этому создают дополнительную защиту и очень просты в уходе.

Как постелить ламинат своими руками

0

Ламинат – одно из самых распространённых напольных покрытий, которое имеет множество преимуществ. Самое главное преимущество такого покрытия – это одновременное присутствие высокого качества и низкой цены, ведь именно эти факторы волнуют большинство потребителей.

как правильно постелить ламинат

У ламината есть множество достойных альтернатив, например, подобной прочностью и сроком службы обладает паркет, однако цена на него в несколько раз выше. Сложность установки – существенный недостаток большинства напольных покрытий, однако ламинат вы легко сможете установить самостоятельно. В данной статье мы подробно разберём, как правильно постелить ламинат, и что вам для этого потребуется.

Инструменты и материалы

Перед тем как приступать к укладке ламината, вы должны подготовить вспомогательный материал и инструменты для монтажа, чтобы выполнить всю работу целиком, не отвлекаясь на походы в магазин.

Для укладки ламинированного напольного покрытия вам потребуются следующие материалы:

  1. Сам ламинат;
  2. Скобы для ламината;
  3. Грунтовка для основания;
  4. Полиэтиленовая плёнка;
  5. Подложка под ламинат;
  6. Монтажные клинья вы можете изготовить самостоятельно из деревянных колышков или обрезков ламелей, однако они также продаются в магазине;
  7. Плинтусы и крепления;
  8. Соединительные планки, если они требуются;
  9. По желанию вы можете приобрести специальный натяжитель с лентой от 30 см, однако можно обойтись и без него. Читайте также: «Вреден ли ламинат«.

Далее стоит поговорить отдельно о некоторых пунктах списка. Начнём с покупки ламината. Выбирать ламинат достаточно просто, ведь в магазине вам всегда помогут подобрать необходимый материал, а вот с его количеством могут возникнуть проблемы. Чтобы позже не пришлось докупать ламели, стоит в заранее просчитать площадь будущего покрытия.

как постелить ламинат самому

Рекомендуется закупать ламинат с запасом в одну пятую часть от необходимой площади. Помните, что ламели не имеют стандартизированных размеров, поэтому материал от разных производителей может иметь разную площадь, имейте это в виду при расчётах. Ламели продаются в пачках, где их также может быть разное количество. После покупки материал стоит подготовить перед работой: дайте акклиматизироваться ламинату, положив его в помещении на пару суток.

Выбирая подложку для пола, стоит обратить внимание на два варианта:

  • Экструдированный полистирол обладает низкой ценой и высокой прочностью;
  • Битумно-пробковая подложка имеет большую цену, чем у предыдущего варианта, однако она сможет закрыть небольшие огрехи на черновом поле, кроме того, этот материал обладает «дышащими» свойствами.

Если вы задумываетесь о том, как самостоятельно постелить ламинат, то не торопитесь использовать профессиональные инструменты, ведь они актуальны только в случае регулярной работы с напольными покрытиями.

как самостоятельно постелить ламинат

Для самостоятельной укладки есть более дешёвые инструменты, которые позволят вам выполнить работу на достойном уровне:

  1. Распиливать ламинат можно ножовкой с мелкими зубьями (по металлу) либо электролобзиком;
  2. Строительный уголок;
  3. Острый нож;
  4. Карандаш;
  5. Рулетка;
  6. Деревянный брусок;
  7. Малярный скотч;
  8. Деревянная киянка для подбивания ламелей друг к другу, можно также воспользоваться обычным молотком.

Подготовка чернового пола

Если уложить ламинат на неровное основание, то совсем скоро он будет скрипеть, а после и вовсе развалиться. Обусловлено это его некоторыми особенностями, например, способом соединения ламелей: замки соединения быстро придут в негодность, если нагрузка на них будет распределяться неравномерно.

Чаще основанием для ламината служит бетонный пол. Старое бетонное основание наверняка будет иметь некоторые дефекты, например, часть бетона может отслоиться. Все изъяны необходимо удалить, а после залить поверхность чистовой бетонной стяжкой. Для заливки можно использовать готовую смесь либо сделать цементно-песчаный раствор самостоятельно.

как постелить ламинат самому

На полную просушку бетонной стяжки из самодельного раствора может потребоваться несколько недель. Убедитесь, что бетон высох, после чего, загрунтуйте поверхность. Грунтовка укрепит поверхность бетона и предотвратит образование бетонной пыли, которая может вызвать неприятный скрип в замках ламината.

Ламинат также может укладываться на старый деревянный пол. Выровнять подобное основание зачастую невозможно, поэтому придётся установить на него фанеру или ДСП. Убедитесь, что основание не скрипит и не имеет дефектов, например, гнили или плесени. Листы фанеры крепятся саморезами, шляпка которых утапливается. Швы листов и шляпки саморезов рекомендуется зашпаклевать.

Под ламинат нужно также уложить подложку. Её необходимо закрепить на основании малярным скотчем, чтобы предотвратить скольжение во время монтажа ламелей. Листы подложки укладываются строго встык.

Укладка ламината

Перед тем как постелить ламинат самому, новичкам рекомендуется составить план укладки.

Начертите подробную схему на бумаге, соблюдая масштаб и следуя правилам:

  1. При укладке вы должны соблюдать демпферный отступ – расстояние в 1 см между напольным покрытием и стеной;
  2. Укладывать ламели нужно по правилу кирпичной кладки, чтобы стыки панелей не образовывали крестообразных швов;
  3. Подгоняя панели по размеру, не делайте ламели короче 30 см и уже 5 см;
  4. Если основанием служит деревянный пол, то ламели необходимо класть перпендикулярно старым половицам.

Выполнив расчёты, можно приступать к укладке. Монтаж ламелей необходимо начинать от той стены, пол у которой будет наиболее открыт. Завершать укладку лучше там, где вы планируете поставить мебель, чтобы скрыть под ней все неровности. Срежьте соединительный гребень, смотрящий на стену, после чего, состыкуйте ламели торцами, как указано в инструкции к материалу. Закрепите следующий ряд ламелей.

как правильно постелить ламинат

Сделав два ряда, вы должны установить распорки между стеной и плитами. Распорки позволят создать демпферный зазор, поэтому их ширина должна быть не меньше 8 мм. Устанавливайте их на расстоянии в 30 см друг от друга. Установив распорки, продолжите укладку оставшихся радов.

Стоит отдельно поговорить об устройстве дверных проёмов. Вы должны вырезать панель таким образом, чтобы она плотно входила между двух косяков (прочитайте: «Чем резать ламинат в домашних условиях: инструменты и методы«). В некоторых случаях необходимо использовать соединительные планки, о которых подробно можно прочитать на нашем сайте.

Различные направления укладки ламината

Ламинат чаще укладывается в следующих трёх направлениях:

  • Вдоль линии света. Такой способ укладки применяется чаще всего, ведь он позволяет избежать затенения швов, благодаря чему, поверхность пола выглядит более аккуратной.
  • Поперёк линии света. Такой способ применяется в зданиях, где окна расположены на широкой стене. Уложить ламели таким образом сложнее, однако готовый результат визуально расширит помещение.
  • Диагональная укладка ламината. Это самый сложный и необычный способ укладки ламелей, однако он также имеет свои преимущества, например, так вы сможете создать оригинальный дизайн помещения. Выполнить такую укладку значительно труднее, ведь придётся делать множество подпилов, также уйдёт куда большее количество материала.

как постелить ламинат своими руками

Если вы решите уложить ламинат таким способом, то помните об особенностях в технологии его укладки: для того, чтобы вам было проще ориентироваться, нужно натянуть шнур между противоположными углами. Начинайте укладывать ламинат от ближнего к окну угла, соблюдая угол в 45 градусов от прилегающих стен. Также помните о прочности покрытия: расстояние между стыками в соседних рядах не должно быть меньше полуметра. Пример такой укладки вы можете увидеть на фото.

Способы крепления ламелей

Разбирая вопрос о том, как постелить ламинат своими руками, осталось рассказать о двух способах крепления ламелей: клеевом и замочном. Решать этот вопрос самостоятельно не придётся, ведь в инструкции к закупаемому ламинату будет указано, каким способом вам придётся его собирать.

Замочный способ соединения отличается своей прочностью и используется практически везде. Крепление ламелей осуществляется благодаря предусмотренным пазам и гребням, которые образуют собой замок.

Инструменты для укладки ламината своими руками

Инструменты для укладки ламината своими руками

  • Молоток (киянка).
  • Добойник (также можно использовать деревянный брусок) – по нему будем стучать молотком, подгоняя доски ламината друг к другу (ни в коем случае не стучите молотком прямо по ламинату, т.к. вы повредите замки, и следующий ряд покрытия не установится).
  • Клинья – нужны, чтобы выдерживать зазор 10 мм. между стеной и ламинатом.
  • Специальная скоба (или монтажка) – необходима для укладки досок последнего ряда.

Добойник, клинья и скобу проще всего купить в виде готового набора. Они продаются, наверное, во всех магазинах по продаже ламината.

  • Нож – потребуется для вскрытия пленочных упаковок.
  • Карандаш, угловая линейка (угольник), рулетка – необходимы для разметки ламината.
  • Электролобзик – потребуется для распиливания ламината.

В принципе, пилить ламинат можно любой пилой, которая есть в домашнем хозяйстве. Это вполне осуществимо, так как распилы придется делать небольшие – поперек. Повозиться придется только с последним рядом напольного покрытия. Почти наверняка все доски последнего ряда придется пилить вдоль.

Вреден ли ламинат

0

Ни для кого не секрет, что каждый человек старается создать уют и комфорт в своем жилище. Используемые строительные материалы, применяемые при строительстве дома, а также внутри помещений, должны отвечать экологическим стандартам, чтобы не причинить здоровью человека вреда. Очень часто, определяясь с типом напольного покрытия, люди выбирают именно ламинат. В этой статье мы узнаем, вреден ли ламинат для здоровья.

вреден ли ламинат

Почему так популярен ламинат

Это напольное покрытие по праву считается одним из лучших благодаря своим особым положительным качествам.

Представим самые основные из них:

  1. Простота укладки. Монтаж можно осуществить даже своими руками, не обращаясь за помощью к профессионалам.
  2. Для монтажа не нужны особые дорогие инструменты.
  3. Небольшая стоимость.
  4. Множество расцветок – каждый для себя сможет выбрать самый подходящий вариант для имеющегося интерьера.
  5. Высокая прочность, благодаря чему достигаются определенные эксплуатационные качества.

Вместе с тем, что ламинат внешне очень похож на паркет, у первого совсем другой состав, а его стоимость ниже в несколько раз. Дополнительно можно отметить, что после укладки ламината, готовое основание не нуждается в дополнительной обработке, так что его сразу же можно вводить в эксплуатацию.

ламинат экологичность

Чтобы понять, вреден ли ламинат, нужно разобраться в его строении. У данного напольного покрытия несколько слоев, структура которых на 90 % состоит из древесных отходов. Нижний слой состоит из толстой бумаги, который тяжело поддается деформации, что придает ламинату дополнительной прочности.

Главный (средний) слой представляет собой ДВП или ДСП, которые состоят из опилок, отходов, стружки дерево заготовительного производства. На этот слой приходится основная нагрузка. Измельченные отходы дерева пропитываются клеем и прессуются под воздействием высоких температур. В результате получаются прочные и долговечные листы, которые не гниют с течением времени, и их не поражает грибок.

Вопрос вредности ламината

Вопрос экологичности ламината не стоит очень остро, потому что при его производстве используется дерево, которое является чистейшим природным материалом. Применяемые клеящие смеси бывают как искусственными, так и изготавливаться из натуральных смол, которые никаким образом не влияют на человека негативно. Синтетические клеевые смеси, по большому счету, создаются из высококачественных материалов, которые также безвредны для человека.

В основе финишного слоя ламината находятся меламиновые и акриловые смолы, которые добавляются для придания основному слою усиленной защиты от различных механических воздействий. Все лакокрасочные материалы, в которых присутствуют акриловые смолы, являются абсолютно безвредными. Меламин не способен связывать частицы, поэтому в таком слое еще присутствует и формальдегид, который способствует лучшему склеиванию. Читайте также: «Какой ламинат лучше выбрать для квартиры«.

вреден ли ламинат в квартире

Многие задаются вопросом, вреден ли ламинат в квартире, если в нем присутствует формальдегид. Такое вещество опасно тем, что оно выделяется из материалов в виде паров. Но о его опасности в ламинате говорить не приходится, так как формальдегид испаряется лишь под воздействием достаточно высоких температур, показатели которых намного превышают таковые в комнате. Такое напольное покрытие будет оставаться безопасным даже в странах с тропическим климатом.

Изготовители стройматериалов знают, что формальдегид токсичен, поэтому все изделия, в которых он присутствует, перед тем как поступить в продажу, очень продолжительное время остаются на складах, выветриваясь.

Стоит отметить, что уровень безопасности ламината определяется показателями класса его эмиссии, которая предоставляет собою показатели концентрации вредных для человеческого организма веществ. Согласно европейским стандартам, степеней безопасности бывает несколько.

Разновидности эмиссий

Е0 – данный показатель эмиссии свидетельствует о том, что этот ламинат без формальдегида. То есть при его изготовлении было использовано лишь натуральное сырье. Стоимость ламината такого класса будет значительно выше.

Е1 – такой ламинат также не представляет вреда для организма человека. Он высокого качества, а при производстве были соблюдены все мировые стандарты. Формальдегидные включения если и присутствуют, то их количеством можно пренебречь. Еще такая маркировка говорит о том, что иных вредных веществ содержится меньше или столько же, сколько и в натуральном дереве. Стоит отметить, что в обычном дереве также присутствует формальдегид, именно он и придает ему неповторимый запах.

ламинат без формальдегида

Е2, Е3 – ламинат с такой маркировкой указывает на то, что в нем находится меламиновая смола с включениями формальдегида. Использование такого ламината в жилых помещениях вредно для здоровья. Но использовать такой ламинат можно в офисах, складах и иных местах общественного назначения, где человек пребывает недолгое время, и отсутствуют чрезмерные температуры.

Такое напольное покрытие отличается высокими эксплуатационными характеристиками, невысокой стоимостью и привлекательными расцветками. Также такой ламинат можно стелить в помещениях, где присутствуют иные безвредные для человека материалы. В данном случае общее содержание токсинов не уйдет за разрешенные нормы. Читайте также: «Как смотрится ламинат с фаской в интерьере«.

Если на упаковке присутствует маркировка EPLF, то это свидетельствует о том, что изготовитель входит в Европейскую ассоциацию производителей ламинированных покрытий. Такой материал можно укладывать в домах, квартирах, и даже детских и медицинских заведениях. На рынке присутствуют и виды ламината, которые можно стелить на теплые полы.

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН ЛАМИНАТ

Продукт подавляющего числа производителей в своем составе имеет четыре слоя.

Рассмотрим их все сверху вниз:

  1. Пленка, пропитанная синтетическими смолами. Собственно, этот слой и характеризует степень защищенности покрытия от механического воздействия, воздействия химикатов, сопротивляемость влаге, отвечает за сохранение цвета. Верхний слой может быть покрыт лаком для создания глянцевого эффекта.
  2. Это тот самый декоративный слой, который определяет расцветку ламината. Он воссоздает структуру плитки, различных древесных пород, натуральных камней и других самых разнообразных материалов. Представляет собой особую бумагу, следовательно, самый хрупкий слой. Но и назначение его другого не предусматривает. Его задача – обеспечить эстетическую составляющую продукта.
  3. Составляет основу ламината. Слой этот очень прочный и жесткий. В большинстве случаев средний слой сделан из древесной пыли, пропитанной смолами под высоким давлением, что делает его чрезвычайно крепким. Аналогичный термин — древесноволокнистая плита — твердая и сверхтвердая.Он отвечает за устойчивость к воздействию влаги, тепло- и шумоизоляцию. HDF (highdensityfibreboard) — это плита высокой плотности, MDF (middledensityfibreboard) — это плита средней плотности. Слой определяет класс ламината, а значит, и срок его эксплуатации.
  4. Представляет собой слой тонкого пластика или бумаги, имеющей на своей поверхности пленку, которая состоит из парафина. Слой этот препятствует деформации ламината и защищает его от влаги. Еще одной очень важной функцией этого слоя является защита ламината от грибковых образований и сырости.
Вред ламината

Некоторые производители в состав ламината включают еще один слой, который может поглощать шумы и уменьшать эхо в помещении. Между декоративным слоем и плитой может быть дополнительный водоотталкивающий слой.

Как выбрать качественный ламинат?

Основной критерий выбора – покупать материал только известного производителя. На упаковке должны быть указаны все параметры, на самой доске —  маркировка. Качественный ламинат будет класса Е1. Узнайте, кто выпускает этот ламинат. Зайдите на сайт производителя, поинтересуйтесь, где расположены его производственные мощности. Если этой информации нет,  значит фирма просто перепродает товар сомнительного качества.

Цена имеет значение. Дешевый ламинат означает подделку.  Цена его может быть немного ниже, только если товар отечественного производства.

Толщина панелей тоже может указывать на подделку. Толщина 12  мм и больше – подсказывает, что товар китайских производителей, а там не всегда  жестко контролируется качество.

Некоторые сайты дают советы:  понюхать, увлажнить, согнуть. Им следовать не обязательно. Сломать панель вам в магазине никто не даст, отрезать кусочек и положить на ночь в воду – тем более. Запах имеет любой новый материал – и мебель, и линолеум, и ламинат, а даже натуральное дерево, пропитанное антисептиками и компонентами биозащиты.

Вывод. Покупайте качественный ламинат сертифицированных производителей. Он не имеет свойств, опасных для вашего здоровья. Все его параметры тщательно контролируются. Если выделяются в воздух какие-то синтетические вещества, то количество их ничтожно, оно гораздо меньше, чем содержится в обычных городских домах.

Adblock detector