Домой Блог Страница 2

Вздулся ламинат от воды, что делать ?

0

Ламинат, это один из напольного покрытия, который не только служит великолепным покрытием для пола, но имеет свойства имитировать натуральный добротный паркет. Но у многих потребителей и обладателей таких полов из уст можно услышать «у нас проблема, ламинат вздулся».

Это явление считается одним из частых и, причем главных недостатков такого напольного покрытия. Отвечая на такой вопрос – что делать, если ламинат вздулся? первым делом нужно выявить причину и источник возникновения такого неприятного явления.

  • Возможно, был постелен недоброкачественный ламинат.
  • Некачественная укладка материала.
  • Неподготовленная поверхность под укладку материала (грубые неровности и уклоны). И не обработка швов.
  • Слишком большая влажность в помещении.
  • На поверхность попала, и застоялось вода.

Сэкономим на ламинате или скупой платит дважды

Покупка и укладка материала низкого качества – это одна из причин, почему вздувается ламинат. Наш совет: полностью заменить такое некачественное напольное покрытие.

Как убрать щели между досками ламината видео

Бывают и такие случаи, что причиной может быть поверхность основания под ламинатом. Первым делом нужно полностью разобрать напольное покрытие, убрать подложку, а основание как следует выровнять. Если же разобранный материал, совсем старый, лучше будет его заменить, желательно на более качественное и влагостойкое покрытие. При обратном монтаже не забудьте швы обработать герметикой.

Слабый опыт или невнимательность специалистов при укладке

Что делать, если вздулся ламинат? Неправильная укладка – это еще одна из причин. Так как состав ламинированного покрытия состоит из прессованных древесных стружек и опилок, и имеет свойства деформироваться, сужаться и расширяться под воздействием температурного перепада влажности воздуха. Из этого следует, при укладке ламината обязательно делать отступ (зазор) от стены не менее 1 сантиметра во избежание двойной работы.

В данном случае можно сказать ламинат пошел по волнам, и данную проблему можно решить без замены всего напольного покрытия, а лишь небольшой корректировкой уже постеленного напольного покрытия.

Первым делом нужно снять плинтуса в помещении, где ламинат вздулся. Далее следует тщательно осмотреть края стены, в тех местах, где материал плотно упирается об стену. Выступающие части напольного покрытия нужно будет аккуратно подрезать на пару сантиметров, создав при этом свободный зазор в случае деформации ламината.

Если все сделать по инструкции, проблема будет решена, и напольное покрытие будет выглядеть, только что постеленный без изъянов и вздутия.

Вздулся ламинат от воды – как исправить

Вода злейший враг изделия и покрытия из дерева. В данном случае ламинат не исключение. Первым делом нужно аккуратно снять плинтуса, разобрать напольное покрытие по всему периметру где вздувается ламинат, образовавшую воду следует насухо протереть, а основанию под покрытием нужно дать хорошенько просохнуть. Подложку также следует просушить или же при необходимости заменить.

Намокшие доски следует также просушить, но если ламинатные панели совсем непригодны к последующему настилу, то придется их заменить новыми. При первичном настиле, запас и остатки панелей всегда должны оставаться, но бывают случаи, когда их таковы и не бывает. В этом случае вам придется докупать. Но могут возникать такие ситуации, что ламинат вы стелили несколько лет назад, и в магазинах нет точно такой моделей, тогда нужно опираться, что ближе по цвету и оттенку.

Дополнительно, как вариант, можно обработать покрытие ламината мастикой, изобретенной народным умельцем, подробно можете посмотреть на видео.

Но что делать, если затопили сверху, тогда уже придется заменять все покрытие. Наш совет лучше. Во избежание такой ситуации, заранее стоит задуматься при покупке, о качественном влагостойком напольном ламинате.

Вздутие ламината в стыках

Причина вздутия ламината в стыках — недостаточное пространство между стеной и покрытием. Для устранения повреждения необходимо провести демонтаж плинтуса. В результате будет видно, в каком участке помещения ламинированные панели впритык подходят к стене.

Далее нужно снять и подрезать панели. Не стоит переживать, что зазор будет заметен – его полностью перекроет плинтус. Соберите панели в единую конструкцию, установите плинтус на прежнее место.

Как обойтись без полного демонтажа покрытия?

Многие владельцы домов и квартир хотят избежать полной разборки покрытия, и ищут способ, как исправить, если вздулся ламинат. Для того чтобы исключить демонтаж панелей, из комнаты нужно вынести мебель, снять плинтуса. От каждой стены отступить 10-15 мм. По отмеченной линии срезать ламинат, используя лобзик.

Для ускорения выравнивания на поврежденный участок ставьте тяжелые предметы. После того, как панели вернутся на прежнее место, закрепите плинтус по всему периметру комнаты.

Чтобы не проводить демонтаж всего покрытия, можно обойтись заменой только поврежденной панели. Для этого внутри деформированной доски нарисуйте прямоугольник небольшого размера, который на несколько сантиметров меньше самой плиты. Аккуратно по разметке вырежьте фигуру. Вытащите ее с помощью стамески. Как только конструкция ослабла, достаньте оставшиеся элементы. Ряд досок подбейте к стене на 10 мм и срежьте замковые соединения. Новую панель по периметру обработайте клеевым составом. Под углом 45 градусов опустите панель в образовавшуюся нишу, придавите тяжелым предметом.

Замена поврежденного ламината: полезные советы

Если покрытие приобретено сравнительно недавно, в магазине можно найти аналогичный оттенок. При первичной установке, оставьте несколько досок про запас на случай, если придется заменять заменить пришедшие в негодность панели.

Как исправить, если вздулся ламинат, а нужного дизайна нет? Вам на помощь придет импровизация и фантазия. Покрытие можно разобрать до участков, где постоянно находится мебель (диван, шкаф и т.д.). Под ними доски заменить на панели любого другого цвета из той же серии компании-производителя. Главное требование – замки на досках должны быть идентичными. Так вы получите ламинат нужного оттенка и структуры для замены поврежденной зоны.

Предотвращение вздутия ламината

Для исключения неприятных последствий деформации ламинированного покрытия, придерживайтесь проверенных правил:

  • Выбирайте качественное покрытие известных компаний. Такие панели не будут изменять свою конфигурацию даже при длительном контакте с водой.
  • Класс изделия должен отвечать условиям его использования.
  • Укладку необходимо осуществлять на тщательно подготовленное основание с надежным слоем гидроизоляции. Недопустимо укладывать покрытие поверх старого паркета.
  • Для максимальной защиты от влаги соединяйте панели клеевым способом.
  • Влажные уборки поверхности пола проводите аккуратно – с минимальным количеством воды.
  • Не прикручивайте к покрытию предметы: мебель, крепления радиаторов и т.д. Для фиксации соедините предметы через отверстие в панелях непосредственно со стяжкой.
  • Для улучшения водоотталкивающих свойств периодически покрывайте панели полиролями или восками. Они оберегают внутреннюю поверхность досок от проникновения влаги.

Грамотным решением будет предотвращение вздутия и деформаций напольного покрытия на стадии его укладки. Чтобы не гадать «почему вздулся ламинат?», монтаж необходимо проводить с соблюдением всех требований, учитывая ширину компенсаторных пространств от пола до стены. Приобретайте качественную продукцию, устойчивую к воздействию влаги.

Толщина листов фанеры для пола

0

Фанерой называется листовой материал, состоящий из нескольких слоев натурального древесного шпона проклеенных в соответствии со специальной технологией. Для этого материала характерны высокие показатели износостойкости, механической прочности и теплоизоляции.

Толщина фанеры для пола по лагам определяет конструктивные параметры каркаса, образуемого лагами. В зависимости от количества слоев шпона и его толщины прочность чернового настила может значительно изменяться.

На что влияет толщина фанеры

Для различных строительных задач используются фанерные листы различной толщины. Рассмотрим основные параметры, на которые она влияет:

  1. Чем меньше толщина листа фанеры, тем ниже качество выравнивания чернового пола.
  2. От параметров фанерного листа зависят ее теплоизоляционные свойства, в некоторых случаях при достаточной толщине листов можно обойтись без дополнительной теплоизоляции специальными материалами.
  3. Пропорционально толщине фанеры уменьшается прогиб и возрастает жесткость конструкции, что позволяет увеличивать расстояние между лагами без ущерба для качества чернового пола.

Толщина фанеры фото

Стандартная толщина фанерных листов может быть 4, 6, 10, 12, 15, 30 мм. Иногда встречаются листы и 40 мм. Кроме этого, данный фактор существенно влияет на ее износостойкость и удобство монтажа на лагах.

Разновидности фанеры

 

Виды фанеры определяются сферой ее назначения:

  • строительная;
  • мебельная;
  • конструкционная;
  • промышленная;
  • упаковочная.

Типы фанеры зависят от применяемого в производстве клея:

  • ФК – фанера водостойкая. При ее изготовлении используется кабамидный клей;
  • ФСФ – фанера повышенной влагостойкости. Здесь листы шпона склеены между собой с применением фенолформальдегидного клея;
  • ФБА — фанера неводостойкая. В данном случае для склеивания шпона использовался альбуминоказеиновый клей. Фанера ФБА обладает незначительной влагостойкостью, но очень ценится теми, кто на первый план выводит экологичность материала;
  • ФБ — фанера, которая благодаря применению бакелитового лака может применяться в особенно влажных условиях и в воде.

И это только основные виды фанеры. Выделяют еще много ступеней классификации, в зависимости от толщины листа, количества слоев, вида древесины, сорта, степени отделки и вида дополнительной обработки.

Определение толщины фанеры для пола по лагам

Черновой пол на лагах представляет собой каркас, обшитый листовым материалом, частности фанерой. Чем больше толщина листа фанеры, тем меньше будет прогиб под нагрузкой, выше жесткость конструкции и долговечность. Однако поскольку фанера является довольно дорогим материалом, зачастую приходится подбирать оптимальный вариант, а не использовать максимально жесткий материал.

Для определения оптимальных параметров необходимо учесть следующие факторы:

  1. Толщина фанеры сильно зависит от расстояния между лагами. При расстоянии между балками каркаса в 0,5 – 0,7м для обеспечения необходимой жесткости она должна составлять минимум 15 мм.
  2. В зависимости от механической нагрузки на пол, для различных типов помещений используется фанера различной толщины. Так, например, при расстоянии между лагами 400 мм в квартире или частном доме достаточно фанеры толщиной 10 -12 мм, а при тех же условиях для общественных и промышленных помещений желательно использовать материал толщиной 22мм и более.
  3. При выборе данного параметра необходимо учитывать вариант чистового напольного покрытия. Линолеум и ламинат не окажут существенного воздействия на черновой пол, а вот керамические или мраморные покрытия вследствие своего веса могут значительно деформировать настил, поэтому прежде чем окончательно выбрать толщину фанеры необходимо знать, каким будет чистовое покрытие.

Требование к расстоянию между лагами

Основным элементом при устройстве пола из фанеры является каркас. Лаги представляют собой деревянный брус длиной 2 м с поперечным сечением 40х70 мм. При устройстве каркаса необходимо убедиться, что лаги не имеют серьезных дефектов, поскольку это скажется непосредственно на выносливости и надежности пола.

Лаги для пола под фанеру фото

Что касается расстояния между лагами, то оно определяется в соответствии с размерами листов фанеры, однако оптимальным считается расстояние 30–40 см.

Как показала практика, полы из фанеры обладает высокой прочностью и надежностью. Хотя устройство такого пола нельзя назвать дешевым вариантом чернового пола, он обладает высокой степенью тепло и звукоизоляции, позволяет использовать практически любой вид финишного напольного покрытия и отличается повышенной прочностью.

1. Использование фанеры для устройства пола «+» и «-»

Преимущества фанеры:

  • фанера, в отличие от ОСБ и ДВП относится к натуральным материалам, а не переработанным отходам производства. Следовательно, она более экологична;
  • показатели влажности фанеры находятся в пределах 12-15%;
  • фанера принимает на себя основной удар от переменных нагрузок. Таким образом, стяжка сохраняет свою целостность, а древесина получает микротрещины. Впрочем, они на качество пола не оказывают влияния;
  • благодаря тому, что фанера изготавливается из древесины, она лучше контактирует с напольными покрытиями. Как следствие, срок эксплуатации последних увеличивается;
  • фанера дает возможность получить пол, который будет соответствовать заданным характеристикам (плоскостность, качество поверхности) с меньшими затратами времени и ресурса;
  • укладка фанеры на пол не требует особой подготовки и может выполняться в несколько этапов;
  • фанера играет роль своеобразного утеплителя, позволяя снизить теплопотери через бетонную стяжку и плиты перекрытия;
  • при значительном перепаде высоты по полу, использование стяжки не рекомендуется ввиду большого веса и стоимости. А вот фанера, напротив, будет идеальным вариантом;
  • в зависимости от сорта и качества шлифовки, фанера может быть использована при устройстве чернового и чистового пола.

Но:

  • фанера не подходит для помещений с существенным перепадом температур (например, для дач или домов не постоянного проживания), а также с высоким уровнем влажности (в ванной, бане, сауне, бассейне).

2. Какую фанеру стелить на пол

Для начала стоит уточнить два важных фактора.

  • Первый момент — для какого вида пола предназначена фанера. Ведь пол, по сути, представляет собой двухслойную конструкцию, которая состоит из чернового (подкладочного) и чистового (лицевого) слоев покрытия.
  • Второй момент — в какой комнате стелить фанеру. Так, например, в жилом помещении, а тем более спальне или детской комнате, допустимо использовать только фанеру марки ФК. В ее составе нет формальдегида. Следовательно, ее применение абсолютно безопасно, при удовлетворительных показателях влагостойкости. В производственном помещении с хорошей вентиляцией допустимо использовать фанеру марки ФСФ. Но только 1 класса эмиссии. Класс означает, что содержание формальдегида не превышает 100 мг. на 1 кг. листа фанеры.

В зависимости от вышеперечисленных моментов и будет решаться вопрос о том, какая фанера на пол лучше (какую использовать для пола).

3. Какую фанеру выбрать для пола

Выбирая фанеру на пол следует обратить внимание на параметры:

  • марка фанеры. Как уже отмечалось, для жилых помещений лучше приобретать фанеру марки ФК. Ее показатели влагостойкости вполне отвечают условиям эксплуатации в жилых помещениях;
  • класс фанеры (класс эмиссии). Для пола пригоден только класс Е-1;
  • сорт фанеры для пола. Фанеру делят на 4 сорта. При этом стороны листа могут иметь разный сорт. Маркируется это так 1/1, 1/2, 2/2 и т.д. Для чернового пола годится фанера 3 и 4 сортов. Для чистового – 1 или 2 сорт;
  • влажность фанеры. Качественным является лист с показателем влажности 12-15%;
  • количество слоев фанеры. Толщина шпона в листе фанеры составляет от 1,7 до 1,9 мм. Следовательно, их количество определяет толщину листа. Чем больше слоев имеет лист, тем более прочным он является. Однако толщина фанеры выбирается с учетом ее назначения. Так для чернового пола нужна фанера толщиной 12-18 мм, для чистового 10-12 мм. При использовании фанере на производстве – не менее 25 мм. Обратите внимание, если фанера будет настилаться в два слоя, то толщина листа должна быть разделена на два;
  • размер листа фанеры. Выделяют форматную и большеформатную фанеру. Размеры, регламентируемые ГОСТ 3916.1-96 и 3916.2 приведены в таблице;Размеры форматной и большеформатной фанеры

    Габариты фанеры имеют большее значение для транспортировки и хранения, нежели для укладки. Ведь с большим размером работать неудобно, а любой способ укладки предусматривает подгонку листа под нужные размеры. Главное пронумеровать подобранные листы и не перепутать при установке. Кстати, профессионалы советуют укладывать заготовки со смещением. Стыковка четырех углов существенно снижает качество поверхности;

  • производитель фанеры. Европейские или отечественные производители предлагают материал хорошего качества. А вот фанера китайского производства вызывает нарекания со стороны пользователей и часто не отвечает заявленным характеристикам.

 

Полусухая стяжка пола: плюсы и минусы

0

Во время проведения ремонта, растворы для стяжки могут создаваться разными способами. На сегодняшний день специалисты различают несколько типов стяжки, а именно: сухую, мокрую и полусухую, каждая из которых имеет свои характерные особенности. Основным отличием этих смесей является их консистенция. В мокрой стяжке достаточно много воды, в сухой — ее совсем нет, а полусухая стяжка – это что-то среднее между двумя другими видами.

Полусухую стяжку еще называют сухопрессованной. На сегодняшний день такая технология становится достаточно популярной и многие строители используют именно ее, но в тоже время не все специалисты придерживаются мнения, что она лучше, чем другие типы. На самом деле каждая из технологий приготовления стяжки хороша тогда, когда ее используют в подходящей для этого ситуации.

Особенности полусухой стяжки пола

Главное преимущество такой технологии есть то, что для ее устройства принято использовать минимальное количество воды. На качество раствора необходимо обязательно обращать внимание, ведь от этого будет зависеть формирование стяжки, его толщина и выбор вида подстилающего слоя. Укладка полусухой стяжки может выполняться несколькими путями. К основным можно отнести следующее:

Полусухая стяжка фото

  1. Без использования подложки;
  2. В качестве подложки используется полиэтиленовая пленка;
  3. Во время ремонта прокладывается дополнительный слой для теплоизоляции.

Полусухая стяжка пола без подложки – это самый дешевый вариант, который часто используется во время ремонта помещений под офисы, торговые центры или же на каких-то промышленных объектах. В такой ситуации возникает один существенный минус – из-за отсутствия подложки, из раствора начинает со временем собироваться влага и ее может не хватить для того, чтобы произошла качественная гидратация цемента. Результатом этого станет то, что поверхность будет недостаточно прочным и со временем может начать разрушаться.

Во втором случае благодаря дополнительному слою пленки происходит отделение бетонного слоя от стен. Таким образом, получается, исключить передачу от пола разного рода вибраций на конструкции ограждающего характера. В то же время пленка не позволяет собироваться влаге из полусухой стяжки и полученный пол получается достаточно крепким и долговечным.

Изготовление полусухой стяжки пола фото

Чтобы повысить уровень эксплуатационных качеств такого раствора, специалисты часто используют дополнительный слой утеплителя. Как правило, используют пенопластовые плиты. На сегодняшний день используют более современное решение и делают несколько слоев стяжки. Первым есть полистирол бетонный слой, в составе которого находятся гранулы пенополистирола. Данная поверхность как нельзя лучше подходит для того, чтобы укладывать на нее полусухую стяжку. Таким образом можно предотвратить в дальнейшем его проседание.

Кроме того, большую роль играет ее толщина. Идеальной считается толщина 4 – 5 см. необходимо учитывать тот факт, что в нем совсем немного воды и при малой толщине она будет очень быстро высыхать. Это приводит к тому, что стяжке не хватает времени, чтобы полноценно схватиться с основанием. Соответственно, она начинает трескаться и повреждается. Если же слой очень толстый, то это будет создавать дополнительную нагрузку на перекрытие, что в отдельных случаях просто недопустимо.

Технология выравнивание пола полусухой стяжкой видео

Укладывать раствор с небольшим количеством воды очень неудобно, но в тоже время оно считается идеальной из-за того, что она очень быстро затвердевает и при этом невероятно прочная. Если использовать для ее укладки специальную технику, то это позволяет сократить трудозатраты, а сама укладка занимает минимальное количество времени.

Типы полусухой стяжки

На сегодняшний день различают два типа укладки раствора, а именно на ручной и машинный. Механизированный способ делается путем использования специальной техники и оборудования, с помощью которого замешивают раствор, подают его к месту назначения, а потом затирают.

Таким образом, поверхность получается наиболее идеальной, да и время на укладку тратится в несколько раз меньше. За день можно охватить большие площади помещения и получить отличный результат работы.

Полусухую стяжку используется все чаще. Она может быть поделена на несколько типов в зависимости от того нужно ли дополнительно использовать подогрев, или же можно обойтись без него.

Плюсы и минусы полусухой стяжки пола

Стяжка пола с использованием минимального количества жидкости в последнее время использоваться все чаще. В связи, с чем желательно знать о том, какие же преимущества и недостатки имеет этот тип стяжки с использованием минимального количества воды.

Полусухая стяжка пола фото

К заметным плюсам можно отнести следующее:

    • Как уже говорилось выше, данный метод не нуждается в дополнительном использовании воды, чтобы выровнять пол. Соответственно, гораздо меньше риск того, что лишняя влага начнет просачиваться к соседям ниже или же в перекрытие, что может привести к достаточно неприятным последствиям.
    • Полусухая стяжка очень быстро сохнет. 5 дней более чем достаточно для полноценно гидратации цемента.
  • Оно позволяет получить основание для пола, которое будет идеально ровным. Раньше для этого использовали специальные растворы, но с применением данной технологии, надобность в дополнительной работе и затратах на самовыравнивающие растворы отпадает.
  • Стоимость полусухой цементной стяжки в несколько раз ниже, чем более жидких аналогов.
  • Структура полностью исключает образование трещин или же усадок во время высыхания стяжки. Плюс ко всему, после высыхания раствора, не требуется выполнение дополнительных работ.
  • Достаточно пористая структура покрытия создает высокий уровень шумоизоляции в помещении, где проводился ремонт.

Полусухая стяжка пола технология фото

В то же время есть и некоторые отрицательные моменты в использовании полусухой стяжки пола, которые для некоторых строителей могут стать решающим фактором. К недостаткам можно отнести следующее:

  1. Главным минусом является его боязнь влаги. Смесь делается по строгой инструкции и пропорции воды ни в коем случае нельзя превышать. Если попадает в стяжку лишняя влага, то немедленно начинает разбухать, что приводит к появлению многочисленных трещин. Поэтому желательно при укладывании раствора использовать дополнительно слой гидроизоляции.
  2. Минусом есть и то, что раствор достаточно трудно изготавливать и укладывать. Если не использовать профессиональное оборудование, то работа может отнять много времени.

Цементная полусухая стяжка пола, плюсы и минусы могут повлиять на решение строителей. Но в тоже время, данный тип стяжки имеет заметные преимущества по сравнению с другими раствора. Она не такая дорогая, сохнет в несколько раз быстрее и надежнее, чем остальные типы стяжки. Прежде чем начать делать ремонт – проконсультируйтесь со специалистами, и они лучше подскажут, какой вариант будет идеален в вашем, индивидуальном случае.

Технология изготовления полусухой стяжки видео

Кроме того, специалисты смогут более точно подсчитать, в какие сроки вы укладываетесь с ремонтом, и какую сумму потратите на стяжку. Если ремонт необходимо закончить достаточно быстро и при этом не тратить слишком много финансов, то полусухая стяжка пола вам отлично подходит.

Оптимальная толщина и армирование

Т.к. влаги в выравнивающей массе мало, твердение происходит в ускоренном темпе. При незначительно мощности стяжка высохнет, не успев схватиться с основанием. Следовательно, она отслоится и станет «бухтеть» под наступающими на нее ногами. Слой толще 5, max 7 см будет достаточно тяжеловесен, ведь каждый см толщины цементного пола давит на 1м³ перекрытия массой в 90-120 кг.

Потому если требуется набрать необходимую высоту пола, сначала основание засыпают керамзитом или заливают керамзитобетоном, потом укладывают полусухой раствор. Раз стяжке из полусухого раствора положено иметь 4-5 см мощности, то схема устройства ее заведомо определена. Это плавающий пол, не прикрепленный ни к стенам, ни к основанию. От черновой основы стяжку отсекают гидроизоляционной прослойкой.

От стен отделяют установленным по периметру пенополистирольным ограничителем-лентой, заодно пресекающим прохождение звуковых волн. Плавающая система предотвращает появление в сохнущей стяжке напряжения, рвущего монолит в случае схватывания слоя со стеной. Исключили напряжение, значит, не будет трещин, для борьбы с которыми в полусухую стяжку дополнительно вводят фиброволокно.

 

Крепление унитаза к полу

0

Унитаз — это важный сантехнический прибор, без которого не обойтись в любом доме или квартире. Установить унитаз самостоятельно не так сложно, как может показаться на первый взгляд, но для работы нужно иметь определенные умения и знания. Разобраться с устройством унитаза, принципом действия сливного бачка, сборкой инсталляции – это еще далеко не все. Ведь важно еще и качественно выполнить крепление унитаза к полу. Из данной статьи вы узнаете, какими способами это делают сегодня.

Какие бывают унитазы?

Для начала, до того как рассказать о способах крепления, ознакомимся с разновидностями данного сантехнического прибора. Классифицироваться унитазы могут по следующим характеристикам:

  • вес и габариты;
  • материал, из которого они изготовлены;
  • направление выпуска;
  • тип бачка, чаши.
Разновидности унитазов по типу соединения с канализацией

Разновидности унитазов по типу соединения с канализацией

Если говорить о материалах, которые используются для изготовления, то к таковым можно отнести:

  • фаянс. Это хрупкий, но недорогой материал, срок эксплуатации которого равен примерно 15 годам;
  • сталь. Она надежна и крепка, унитазы из нее идеально подходят для общественных мест;
  • акрил армированный. Отличается долговечностью, небольшим весом, прочностью, но негативно реагирует на воздействие высоких температур;
  • фарфор. Более прочен, более красив и долговечен, нежели фаянс, но и стоит дороже.
О плюсах фарфорового унитаза

О плюсах фарфорового унитаза

Что же касается конструкции чаши и бачка, то разновидности унитазов, классифицируемые по этой характеристике, вы сможете найти в нижеприведенной таблице.

Таблица. Виды унитазов с конструктивной точки зрения.

Какие бывают чаши для унитазов

Какие бывают чаши для унитазов

А теперь рассмотрим, как именно унитаз может крепиться к полу:

  • дюбелями;
  • посредством рамы, закрытой фальш-стеной;
  • с использованием герметика/клея;
  • на тафту;
  • цементом (самый «жесткий» метод).
Крепление на тафту, дюбели и клей

Крепление на тафту, дюбели и клей

Ниже мы детальнее поговорим о двух методах крепления сантехнического прибора – дюбелями и с помощью клея.

Чем приклеить унитаз к плитке

Чем приклеить унитаз к плитке?

Способ No1. Фиксация на дюбели

Применение дюбелей и болтов – достаточно популярный способ фиксации унитаза. Метод несложный и практичный, но не лишен недостатков. В первую очередь, плитку придется сверлить. Делать это нужно аккуратно и осторожно, ведь напольное покрытие может испортить малейшая ошибка. Кроме того, использование дюбелей рассчитано больше на легкие изделия, а потому для фиксации тяжелой модели лучше воспользоваться клеевым методом.

Как фиксировать унитаз с помощью дюбелей

Как фиксировать унитаз с помощью дюбелей

Для фиксации на дюбели следует подготовить все необходимое:

  • рулетку;
  • нашатырный спирт;
  • карандаш или маркер, чтобы выполнять разметку;
  • салфетку или тряпку (желательно – из микрофибры);
  • электродрель;
  • сверло к ней (исключительно по бетону).
Крепеж для унитаза

Крепеж для унитаза

Реже может потребоваться небольшой кусок линолеума, герметик с клеевым пистолетом. Что же, все необходимое под рукой, потому можем приступать непосредственно к рабочему процессу.

Шаг 1. Сначала унитаз примеряется, предварительно устанавливается туда, где будет стоять. Оценивается удобство его использования, возможность подключения к водопроводной и канализационной системам. Можно также пошатать чашу – это поможет определить ровность пола под унитазом.

Предварительная установка унитаза

Предварительная установка унитаза

На заметку! Если изделие шатается, то перед креплением под него подкладывается кусок линолеума, предварительно вырезанный по форме опоры. Как вариант – можно обработать место соединения силиконовым герметиком. Изредка проблема заключается не в неровности пола, а в самом унитазе. Если так, то нужно выровнять опору, зачистить ее «наждачкой».

Шаг 2. Далее место установки прибора определяется более точно, для чего потребуется рулетка. Отмечаются отверстия под будущие крепежи.

Размечаются будущие отверстия в полу

Размечаются будущие отверстия в полу

Шаг 3. Изделие снимается, по намеченных точках делают уже большие отметки-крестики.

Ставятся отметки-крестики

Ставятся отметки-крестики

Шаг 4. Электродрелью в плитке сверлятся отверстия. Важно работать предельно аккуратно, дабы не повредить плитку, а также чтобы инструмент работал на малых оборотах.

Плитка сверлится на низких оборотах

Плитка сверлится на низких оборотах

Фото процесса сверления

Фото процесса сверления

Сверло нужно время от времени смачивать в холодной воде

Сверло нужно время от времени смачивать в холодной воде

Шаг 5. Далее отверстия сверлятся уже в бетоне. Обороты электродрели должны быть более высокими или, как вариант, вместо нее можно использовать перфоратор (он для этого лучше подходит).

Сверлится бетон

Сверлится бетон

Грязи и пыли после сверления будет предостаточно

Грязи и пыли после сверления будет предостаточно

Шаг 6. Кафель очищается от грязи и пыли (а после сверления этого «добра» будет достаточно). Затем поверхность обезжиривается нашатырным спиртом.

Очищенная плитка

Очищенная плитка

Шаг 7. Теперь требуется в отверстия, которые были проделаны ранее, вставить дюбели.

В отверстия вставляются дюбели

В отверстия вставляются дюбели

Шаг 8. Болты проверяются на предмет того, нормально ли они входят в дюбели. Можно заменить крепежи на другие, если идущие в комплекте имеют сомнительное качество.

Болты из комплекта должны нормально входить

Болты из комплекта должны нормально входить

Шаг 9. Унитаз устанавливается. Отверстия в кафеле должны совпадать с аналогичными в опоре.

Шаг 10. В случае если нет никаких проблем, болты вставляются в дюбели, при этом о шайбах – из резины или пластика – забывать не стоит. Болты затягиваются, но осторожно, иначе будет риск повредить чашу. После этого шляпки скрываются специальными накладками из пластика. Все, унитаз успешно закреплен к полу на дюбели!

В конце болты остается только затянуть

В конце болты остается только затянуть

Способ No2. Как закрепить унитаз на клей

Этот метод почти такой же популярный, как предыдущий. Для фиксации в данном случае применяют специальный строительный клей (его можно купить в специализированном магазине) или же смесь, приготовленную своими руками из эпоксидной смолы. Кроме того, унитазы нередко крепят простым силиконовым герметиком.

Как закрепить унитаз с помощью клея

Как закрепить унитаз с помощью клея

На заметку! Способ с использованием клея популярен, т. к. имеет важные преимущества. Ознакомимся с ними.

  1. Надежность. Шататься прибор, зафиксированный клеем/герметиком, не будет точно.
  2. Отсутствие грязи, пыли. Следовательно, после завершения работ не придется проводить уборку.
  3. Простота установки. Для работы не нужно обладать какими-то серьезными знаниями или опытом. Необходимо лишь уметь работать с клеевым пистолетом.
  4. Безопасность. Крепя унитаз на клей, вы не рискуете повредить его чашу.

Не забывайте, что для данного метода необходимо и некоторое терпение – чтобы клей полностью высох, потребуется 12-24 часа (значит, на протяжении этого времени пользоваться унитазом нельзя).

Эпоксидка — лучший клей для унитаза

Эпоксидка — лучший клей для унитаза

Чтобы закрепить сантехнический прибор, подготовьте все необходимое, а именно:

  • рулетку;
  • герметик на основе силикона либо клей;
  • угольник;
  • нашатырный спирт;
  • маркер;
  • наждачную бумагу;
  • шпатель (потребуется узкий);
  • пульверизатор, наполненный мыльным раствором;
  • тряпку.
Установка унитаза: а – подготовка места установки; б – подготовка основания; в – обмазывание клеем днища унитаза; г – установка унитаза; д – установка бачка; е – заделка раструба; ж – присоединение бачка к водопроводной сети; з – регулировка уровня воды в бач

Установка унитаза: а – подготовка места установки; б – подготовка основания; в – обмазывание клеем днища унитаза; г – установка унитаза; д – установка бачка; е – заделка раструба; ж – присоединение бачка к водопроводной сети; з – регулировка уровня воды в бачке; и — полностью установленный унитаз

После подготовки всего необходимого действуйте в соответствии с приведенным ниже пошаговым руководством.

Шаг 1. Унитаз примеряется – ставится на предварительно подложенную картонку, дабы не повредить напольное покрытие. Проверяется удобство прибора, то, как лучше всего подключить его к канализации/водопроводу.

Унитаз примеряется

Унитаз примеряется

Шаг 2. Изделие центрируется, для чего можно взять рулетку или уголок. Обозначается расстояние до стен справа и слева.

Обозначается расстояние слева

Обозначается расстояние слева

Обозначается расстояние справа

Обозначается расстояние справа

Унитаз центрируется

Унитаз центрируется

Шаг 3. Картонка извлекается из-под унитаза. Прибор выравнивается относительно стен помещения, для чего потребуется, как и в пункте выше, рулетка или уголок.

Изделие повторно выравнивается

Изделие повторно выравнивается

Помните! При выравнивании нужно расположить бачок максимально ровно, насколько можете в конкретной ситуации. Отверстия, посредством которых бачок будет соединяться с чашей, должны быть соосными.

Шаг 4. Та часть чаши, что будет соприкасаться с полом, обводится по контуру маркером.

Обводится контур опоры

Обводится контур опоры

Шаг 5. Кромка опоры зачищается наждачной бумагой или ножом. Она должна получиться идеально ровной – так сцепление с клеем будет максимальным.

Кромка опоры зачищается

Кромка опоры зачищается

На заметку! Порой участок плитки, на который будет установлена опора, также нужно обрабатывать шкуркой. Но работать следует осторожно и не выходить за пределы разметки, иначе можно испортить кафель.

Шаг 6. Там, где будет установлен унитаз, плитка обрабатывается нашатырем с целью обезжиривания. Затем насухо вытирается салфеткой из микрофибры.

Плитка обезжиривается

Плитка обезжиривается

Шаг 7. Герметик или же клей наносится на кромку опоры. Важно правильно рассчитать количество клеевого состава, ведь если его будет слишком много, то можно испачкать плитку, а если недостаточно, то крепление унитаза к полу получится непрочным.

Клей наносится на кромку опоры

Клей наносится на кромку опоры

Клеевой состав нанесен

Клеевой состав нанесен

Шаг 8. Унитаз после обработки клеем заносится в туалет и аккуратно ставится на место, которое было отмечено в начале процесса. Это лучше делать с помощником, чтобы не испачкать плитку клеем и не установить изделие криво.

Устанавливается унитаз

Устанавливается унитаз

Желательно делать все с помощником

Желательно делать все с помощником

Шаг 9. Пол вокруг опоры сбрызгивается мыльной водой. Благодаря этому излишки герметика, которые придется обрезать, не прилипнут к плитке.

Пол вокруг опоры сбрызгивается мыльной водой

Пол вокруг опоры сбрызгивается мыльной водой

Шаг 10. Шпатель смачивается в мыльном растворе и используется для снятия остатков клеящего состава.

Остатки клея удаляются шпателем

Остатки клея удаляются шпателем

Удалять остатки клея или герметика нужно сразу после крепления унитаза к полу, чтобы не дать составу высохнуть и испачкать собой плитку

Удалять остатки клея или герметика нужно сразу после крепления унитаза к полу, чтобы не дать составу высохнуть и испачкать собой плитку

Шаг 11. Спустя некоторое время – в среднем, 12-24 часа – клей либо иной состав, использованный для фиксации унитаза, высохнет. Пользоваться изделием или перемещать его в течение этого времени нельзя.

Шаг 12. Теперь, после полного высыхания клея, работы можно продолжить. Он подключается к канализационной сети, устанавливается и подключается к водоснабжению бачок, устанавливается сиденье с крышкой и проч.

Интересно! Ранее мы уже говорили, что клей, пригодный для фиксации унитаза, вполне можно сделать своими руками. Возьмите эпоксидную смолу (потребуется 20 частей), нагрейте ее до +50 градусов, добавьте 7 частей отвердителя и еще 4 – растворителя. После смешивания всех компонентов нужно добавить еще 40 частей цемента. После повторного перемешивания должна получиться однородная смесь, которую нужно как можно скорее использовать (через полтора-два часа она начнет твердеть и терять свои первоначальные свойства).

Технология крепления унитаза к полу

При обращении к той или иной методике крепления домашнего прибора к полу мастеру потребуется определённый набор инструмента.

Обычно исполнение работ ведётся без особых затруднений, когда под руками есть:

  • строительный перфоратор (плюс набор буров разных диаметров);
  • ручная дрель (плюс свёрла разного диаметра под керамику);
  • ручной механический пресс (пистолет-толкатель);
  • отвёртки, ключи слесарные, плоскогубцы, молоток;
  • рулетка, карандаш, керн, резиновые шпатели (широкий, узкий);
  • наждачная бумага (крупная, мелкая).

Возможные материалы под установку сантехники:

  • дюбели пластиковые (d=8-12 мм, 2-4 шт.);
  • шурупы (винты) металлические (d=6-8 мм, 2-4 шт.);
  • прокладки под головку шурупа (2-4 шт.);
  • клей (жидкие гвозди, силиконовый, эпоксидный);
  • цемент, песок карьерный (из расчёта 1:2);
  • деревянная доска (толщина 20-25 мм);
  • листовая резина (толщина 10-15 мм).

Инсталляция унитаза и крепление этого вида сантехники к полу стандартным крепежом подразумевает сверление отверстий под дюбели. Если конфигурация сантехнического прибора сделана под крепление двумя шурупами (винтами) – сверлить нужно два отверстия. В другом случае, соответственно, – четыре.

Монтаж сантехники и крепление на болтах
Одна из методик крепления унитаза к полу – посадка прибора на винты (болты, шурупы). Этот вариант крепления используется на практике чаще других. Обычно львиная доля всех производимых унитазов комплектуется именно таким крепежом

Некоторыми сложностями сопровождается процесс сверления, когда ставят унитаз на плитку. Неосторожное действие, отсутствие опыта, незнание технологии сверления отверстий в керамической плитке – это главные причины неудач инсталляции. Сверлить керамику нужно специальным сверлом, соблюдая правило несильного нажима и низкой скорости вращения сверла.

Можно ли разобрать ламинат

0

Если необходимо демонтировать ламинат, то сразу возникает вопрос, как это сделать правильно, чтобы не повредить его. Производители этого материала допускают 2–3 повторных укладки без потери качества соединения, во время работы главное — действовать аккуратно и по инструкции.

Как разобрать ламинат и затем собрать не повредив

Чтобы понять, можно ли разобрать ламинат и собрать обратно, нужно выяснить тип соединения ламелей. Благодаря замковому соединению Click или Lock, ламели можно несколько раз демонтировать, вынуть несколько для ремонта или полностью снять. Если ламели были посажены на клей, то разобрать их без потерь не удастся. Доски распиливают и снова использовать их уже нельзя.

Пошаговая инструкция по демонтажу и сборке

Если нужно полностью снять бесклеевой ламинат, то необходимо выполнить следующие действия:

  1. Подготовить инструмент. Для замкового соединения Click нужен маркер, отвёртка, а для типа Lock нужно взять специальную скобу или обычную стамеску, молоток. Маркер пригодится для нумерации досок с тыльной стороны. Это необходимо, чтобы правильно собрать ламинат в новом месте: строго в обратном порядке.
  2. С помощью отвёртки снять плинтуса и порожки, уголки, которые дополнительно фиксируют полотно ламината. Начинать следует с последней планки, замок Click разъединить легче, нужно руками приподнять ламель на небольшой угол, чтобы не повредить её. При этом обычно вынимается весь ряд, который нужно потом разделить на отдельные доски и подписать.
  3. Чем выше класс ламината, тем лучше он переносит демонтаж В замке типа Lock есть шип, который плотно входит в паз, в него нужно вставить скобу или стамеску и молотком постучать по скобе, затем приподнять её вверх и вынуть шип из паза.
  4. Для демонтажа ламината с системой Lock потребуется больше времени, вероятность повреждения отдельных ламелей будет выше При механическом повреждении отдельных досок достаточно заменить лишь испорченный участок пола.

Что необходимо знать, прежде чем разбирать ламинат

Как разобрать ламинат не повредив его? Сама по себе процедура разборки пола – это не так уж и сложно. Современное покрытие можно легко разобрать и собрать, но это возможно только в том случае, если вы соблюдаете правила. Учтите, что демонтаж требует еще большей сноровки, чем монтаж. Здесь важны аккуратность, точность движений, особенно, если речь идет о частичной замене ламелей. Важно выяснить, какой тип крепления имеет ваш ламинат, — если вы заранее изучите инструкцию по съему ламелей с конкретным крепежом — это значительно ускорит рабочий процесс.

Особенности креплений ламината

Всего бывает три типа замка ламината:

  • беззамковый (он же клеевой);
  • замковый по системе «лок» (Lock);
  • замковый по системе «клик» (Click).

Рассмотрим, в чем состоит их отличие.

Беззамковый ламинат собирается, как видно из второго названия, при помощи клея. Это значит, что отдельные ламели просто склеиваются – это максимально просто. Разбирать такой ламинат с целью последующей переклейки невозможно, зато его цена наиболее доступна из всех указанных.

Замковая система первого типа «лок», работает по следующей схеме: панель оснащена выступом с одной и выемкой с другой стороны. Шип и паз просто зацепляются друг за друга, как примитивный замок. Таким образом, шип загоняется в паз при помощи молоточка: по звуку мастер определяет, что панели закреплены.

И, наконец, третий тип: замковая система «клик». Она наиболее технологична и считается самой современной. На данный момент это более распространенная система, поскольку ее преимущество именно в возможности неоднократно собирать и разбирать панели ламината. Ламели соединяются под углом: к одной панели приставляют другую так, чтобы угол между ними составлял ровно 45 градусов. Так замок входит в доску, а, после опускания угловой панели, сцепление закрепляется. При этом можно услышать характерный щелчок, который и дал название методу крепления.

Необходимые инструменты

В ходе работы вам понадобятся такие инструменты:

  • инструменты для ламинатных досок (для снятия);
  • установочная скоба (для захвата в труднодоступном месте);
  • молоточек;
  • стамеска;
  • шуруповерт;
  • вакуумные держатели.

Стамеска будет применяться для того, чтобы аккуратно поддеть доску, шуруповерт пригодится для демонтажа плинтуса, а молоточком можно будет установить новую ламель (инструмент поможет вогнать деталь в паз). Из дополнительных полезных инструментов можно выделить маркер, которым вы сможете делать разметку и нумеровать панели.

Как разобрать ламинат полностью или частично: особенности

В зависимости от причины, по которой вам понадобилось разобрать ламинат, работы могут проводиться либо частично, либо полностью, на всей поверхности пола.

Частичная замена

Алгоритм действий для частичного демонтажа ламелей:

  • используйте маркер, чтоб обозначить основной фронт работ;
  • используйте лобзик, чтобы выпилить часть панели, пришедшей в негодность, при этом оставляя не менее половины сантиметра отступа от края, чтобы случайно не задеть замковое соединение;
  • используя указанные выше инструменты, аккуратно подденьте полотно и удалите его сегмент;
  • для монтажа новой детали убедитесь, что заготовка имеет такой же размер, как и удаленный сегмент;
  • обязательно зачистите края заготовки и используйте герметик, чтобы промазать их;
  • аккуратно поместите доску точно на место удаленного куска ламеля;
  • при необходимости, удалите излишки герметика сразу после монтажа.

Если вам потребовалось заменить несколько досок, не обойтись без работ по демонтажу плинтуса. После того, как плинтус будет демонтирован, просто приподнимите крайнюю панель. За счет этого замковая система будет разъединена. Учтите, что вам придется поочередно удалять панели одну за другой до тех пор, пока вы не доберетесь до испорченных ламелей, требующих замены.

Совет: нумеруйте снятые панели. Таким образом, вы сможете избежать ошибок при повторной сборке. Если же ламели целые, не подвергавшиеся обрезанию до этого, то порядок их установки не имеет значения, просто ставьте их в произвольном порядке.

Как полностью разобрать ламинат

Если же вам нужно разобрать ламинат целиком, порядок работ будет несколько иным:

  • снимите плинтусы. Обратите внимание на то, что, если у вас ламинат на клеевой основе или даже с лок-замком, сохранность целостности досок находится под большим вопросом. Чтобы сэкономить время и не тратить лишние силы, просто отрывайте панели последовательно от пола. Если же у вас клик-замок, то доски удастся сохранить целыми. После демонтажа эти доски можно будет легко использовать для повторной укладки;
  • приподнимите крайнюю панель вверх, раскрывая замок. Доска освободится, вы сможете легко ее вытащить;
  • нумеруйте доски, чтобы максимально упростить и ускорить дальнейший рабочий процесс с монтажом.

Важный момент: начинайте процесс разборки в том же углу (у той же стены), где укладка заканчивалась. Иными словами, просто произведите все работы в обратном порядке.

Что касается работы с ламинатом на клеевом покрытии, удалить его можно также с помощью циркулярной пилы. Эта работа требует определенных навыков: важно прорезать только ламинат, не повредив при этом основание самого пола. Всегда отступайте не менее 0.5 мм от стыка, чтобы лежащие рядом доски были пригодны для дальнейшего использования. Для того чтобы вынуть вырезанную ламель, используйте стамеску.

Итак, отвечая на вопрос можно ли разобрать собранный ламинат, можно с уверенностью сказать, что да. Однако необходимо следовать подробной инструкции в работе. И помните: если вы не уверены в своих силах или просто не имеете никакого практического опыта в работе с напольными покрытиями, доверьте эту задачу профессионалам. Специалисты быстро демонтируют необходимую часть покрытия и установят новые доски. Учитывая риски, вполне возможно, что ремонт руками мастеров обойдется вам дешевле, чем, в перспективе испорченный из-за неумелых действий ламинат.

Как проверить ровность пола

0

Пол в помещении можно назвать хорошим только в том случае, если он идеально ровный. Кто-то скажет, что различные выступы можно счесть за особенности интерьера, но это не так. Ровный пол обуславливает удобство эксплуатации и целесообразнее всего использовать именно такую поверхность. Функциональность основания значительно снижается при наличии на нем различных неровностей.

как проверить ровный ли пол

К примеру, при кривизне основания более 2 миллиметров укладка ламината становится невозможной. С эстетической точки зрения неровный пол также вызывает недовольства у хозяев и такое покрытие стыдно показать на фото или представить гостям. В статье речь пойдет о том, как проверить ровный ли пол, чтобы понять какие работы необходимо производить до укладки напольного покрытия, если они потребуются.

Проверка ровности пола

Определить имеются ли на поверхности основания впадины или выступы можно при помощи специальной деревянной рейки, имеющей название – «правило».

Специфика задачи требует от такого инструмента соответствия двум характеристикам: длина от 2 метров, а также идеально ровная поверхность прикладываемых к полу частей.

Замер неровностей пола правилом

Замеры производятся следующим образом:

  • правило необходимо уложить на основание (место при этом выбирается на глаз, поскольку очень часто дефекты можно различить без специального инструмента);
  • далее также визуально стоит определить имеются ли зазоры между рейкой и полом;
  • при нахождении неровности необходимо использовать рулетку или другое имеющееся измерительное приспособление, чтобы узнать высоту зазора;
  • все вышеперечисленные пункты повторяются и для других участков пола в комнате, до тех пор, пока не будет исследована вся площадь.

как проверить ровность пола

Естественно такой метод не является высокоточным. Рейка расположенная в разных направлениях относительно одного и того же зазора может давать различные результаты. Однако данного способа вполне хватает, чтобы определить нуждается ли пол в выравнивании.

Альтернативный способ с гидроуровнем

Для тех, кто не знает, как проверить ровность пола с получением более точных результатов, имеются специальные строительные приспособления. Более точными инструментами при определении ровности пола будут лазерный уровень или гидроуровень, активно применяемые специалистами.

Гидроуровень предназначен для работников, которые ограничены в средствах.

Альтернативный способ с гидроуровнем для замера неровностей пола

Его преимущество заключается в том, что работает он по принципу сообщающихся сосудов и такое приспособление можно изготовить самостоятельно по следующему алгоритму:

  1. Необходимо взять длинный шланг. Лучше всего использовать резиновое изделие.
  2. Также потребуются две одинаковые прозрачные колбы из стекла или пластика.
  3. Сначала один конец шланга надевается на колбу, и полученная конструкция заполняется водой.
  4. Потом второй конец закрывается оставшейся колбой.
  5. В итоге должна получиться конструкция из шланга соединяющего две колбы (два сосуда). Причем вода должна расположиться между сосудами и занимать в них равный объем.

Далее необходимо обозначить по периметру помещения линию горизонта. По сути это должна быть параллельная линия, проходящая через каждую стену на высоте от пола. Для удобства ее можно провести на уровне груди.

Уровень же в этом случае нужен для того, чтобы линия получилась идеально ровной и параллельной основанию помещения. Для этого его прикладывают у стартовой точки, и об отсутствии уклона будет свидетельствовать равное количество воды в обеих колбах гидроуровня. Как только линия горизонта очерчена, можно приступать к простейшим замерам.

По периметру проходят с рулеткой или другим измерительным приспособлением и производят замер расстояния от пола до проведенной линии. Если на близких друг к другу участках стены показатели будут совпадать, то неровности отсутствуют.

Используем лазерный уровень

Лазерный уровень стоит дорого, и работать с ним на порядок сложнее, но затраты со временем будут компенсированы качеством измерений. Лазерный уровень имеет преимущество в том, что его функционал позволяет провести лазерными лучами и линию горизонта и линию пола при внесении соответствующих настроек.

Используем лазерный уровень для измерения неровностей пола

Как уже говорилось выше, расхождение между измеренными участками не должно быть более 2 миллиметров. При таких показателях можно будет начинать процесс укладки напольного покрытия. Также стоит понимать, что строительные уровни позволяют произвести замеры только вдоль стен. Так как проверить ровность пола необходимо по всей площади основания, то применять уровень и правило необходимо совместно и тогда результаты измерений будут максимально точными.

Для предотвращения зависания инструмента на бугре на правило с обоих концов крепятся деревянные бруски. Но тогда измерения ведут несколько по-другому, поскольку просвет между полом и инструментом будет в любом случае. Вычисления проводят в таком порядке: На правило длиной два метра с обоих концов крепим небольшие бруски одинакового размера. Затем укладываем прибор на плоскость пола в нужном месте. Выполняем замеры величины зазора при помощи рулетки. Затем от этого числа нужно отнять величину высоты брусков. Так мы получим показатель кривизны пола. Иногда при проведении измерений в одном месте показатель кривизны может быть в пределах нормы, а при сдвиге инструмента вправо или влево кривизна превышает допустимый показатель. Это значит, что пол в данном помещении нуждается в предварительном выравнивании перед укладкой отделочного слоя.

Допустимые показатели кривизны для разных видов напольных покрытий

Согласно действующим в нашей стране нормативам допускаемая кривизна основания пола при использовании различных видов напольных покрытий может быть следующей: для полов с покрытием из мягких рулонных материалов, поливинилхлоридных плиток, паркета или ламината кривизна не должна превышать 0,2 см; для полов с покрытием из твёрдых плиточных материалов и мозаичных составов неровности могут быть в пределах 0,4 см. На любом приобретаемом напольном покрытии должна указываться допустимая кривизна поверхности для укладки. Не пренебрегайте рекомендуемыми параметрами, поскольку укладка напольного покрытия на поверхности с неровностями, превышающими рекомендуемые, приведёт к преждевременной порче лицевого покрытия.

Уход за пробковым полом

0

Пол из пробки за недолгое время своего существования успел приобрести массу поклонников. В этом нет ничего удивительного: любые виды пробковых напольных покрытий имеют немало достоинств, которые ставят их в один ряд с проверенными десятилетиями напольными покрытиями – линолеумом и ламинатом.

виды пробковых напольных покрытий

Помимо хороших технических характеристик, пробковый пол отличается неприхотливостью. О том, как ухаживать за пробковым полом, и пойдет речь в этой статье.

Достоинства пола из пробки

Если рассматривать пробковое напольное покрытие плюсы и минусы взвешивать, то первых явно будет гораздо больше.

пробковое напольное покрытие плюсы и минусы

Пробковый пол имеет в своем арсенале большое количество положительных качеств, выгодно отличающих его от аналогичных материалов:

  1. Экологичность. Пробка – это абсолютно экологичный и нетоксичный материал, не представляющий опасности для здоровья человека. Пробковое покрытие изготавливается посредством спрессовывания измельченного материала. Для соединения нескольких слоев покрытия используется древесная пыль на смоле, которая тоже является экологически чистым материалом.
  2. Удобство в уходе. Пробковый пол очень легко убирается. Для очистки пробки подходят любые средства: различная бытовая химия, пылесос, веник или щетки – пробка прекрасно выдерживает это воздействие и не создает препятствий при уборке.
  3. Комфортность. Этот показатель является одним из ключевых факторов, обеспечивший пробке ее популярность. Мягкие и теплые на ощупь пробковые покрытия очень приятно ощущать под ногами. Кроме того, легкая эластичность пробки неплохо влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата. Читайте также: «Пол в туалете своими руками«.
  4. Высокие эксплуатационные показатели. Напольное покрытие из пробки имеет отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, что обеспечивает стабильную влажность и температуру в помещении, а также препятствует проникновению посторонних звуков – и все это несмотря на то, что толщина пробкового покрытия для пола не так уж и велика.
  5. Легкий ремонт. Пол из пробки отличается еще и тем, что при повреждении его части сложный ремонт не потребуется – достаточно будет извлечь деформированный элемент и заменить его новым.
  6. Отличные визуальные качества. Помимо того, что пробка сама по себе имеет очень приятный вид, можно также отметить разнообразие текстур и цветовых гамм, что также делает данный материал хорошим выбором в качестве напольного покрытия – это заметно на любом фото с пробковым полом.

Недостатки пробкового пола

Любой строительный материал имеет не только положительные, но и отрицательные качества.

толщина пробкового покрытия для пола

К этой же категории относятся полы из пробки минусы которых выглядят следующим образом:

  1. Высокая стоимость. По сравнению с ламинатом и линолеумом пробка имеет достаточно высокую цену, что никак нельзя назвать положительным качеством.
  2. Короткий срок службы. Если сравнивать с аналогами, то пробковый пол действительно отличается недолговечностью. Впрочем, при должном обращении менять покрытие в ближайший десяток лет не придется.
  3. Сложность монтажа. Самостоятельная укладка пробки – процесс довольно сложный. Трудность заключается в необходимости создания абсолютно ровной стяжки, что для многих домовладельцев представляет задачу практически невыполнимую. Именно по этой причине к стоимости пробкового пола стоит добавлять еще и оплату работы профессионалов.

Уход за пробковым покрытием

Чтобы пол из пробки прослужил как можно дольше, за ним нужно правильно ухаживать.

как ухаживать за пробковым полом

как мыть пробковый пол

Правил ухода за пробкой немало, но их соблюдение не потребует чрезмерных усилий:

  1. Уход за полом начинается сразу после его укладки. Новое покрытие стоит обработать защитным составом, который существенно улучшит сопротивляемость износу и визуальные качества пола.
  2. Чтобы продлить срок службы пробкового напольного покрытия, его нужно использовать при влажности в помещении около 50%, а средняя температура при этом должна удерживаться в пределах 20-25 градусов. Небольшие проблемы, связанные с понижением влажности воздуха, могут возникать зимой, и для увеличения влажности стоит воспользоваться комнатным увлажнителями.
  3. Уборка пробки осуществляется довольно легко при помощи пылесоса или влажной тряпки. Перед тем, как мыть пробковый пол, используя бытовую химию, стоит убедиться в отсутствии агрессивных компонентов, входящих в ее состав. Усердствовать с количеством воды при этом не стоит, а случайно возникшие лужи нужно сразу же хорошо вытирать.
  4. Оттирать грязь от пола при помощи жестких или металлических щеток крайне нежелательно: в результате применения таких приспособлений поверхность пробки может повредиться и приобрести несколько ненужных царапин. Чтобы удалить действительно серьезные загрязнения, можно воспользоваться мелкой шкуркой, после применения которой на часть пола наносится слой воска или лака.
  5. Еще одно условие, выполнение которого позволит увеличить срок жизни пробкового пола – регулярное обновление. Для обновления поверхности пробки используются полиуретановые лаки: они наносятся на поверхность после того, как она будет очищена от старого лака. После застывания лака пол приобретет свежий вид, близкий к изначальному.
  6. Для пробкового пола также важны условия эксплуатации. Например, установленная на пробковое покрытие мебель с ножками может повредить мягкую поверхность, поэтому ножки нужно будет закрыть защитными накладками из фетра или пробки. Если пробковый пол установлен в прихожей или других помещениях, куда постоянно заносится грязь, на него стоит положить коврик, причем материалом его изготовления не должна быть резина – она оставляет неустранимые следы на пробке.

Правила эксплуатации

  • – для ухода за полом из пробки используйте влажный отжатый моп или специальные салфетки для пола;
  • – в процессе уборки применяйте мягкие моющие средства для удаления жирных пятен;
  • – пользуйтесь для ухода за пробкой специальными эмульсиями, которые легко и быстро удаляют загрязнения, а также придают полу блеск, и дополнительно защищают его от различных повреждений;
  • – для восстановления устаревшего пробкового покрытия сначала удалите старый слой лака шкуркой или шлифмашиной, а потом нанесите полиуретановый лак;
  • – если пробковые полы покрыты виниловой защитой, то обновляйте мастику один раз в течение двух лет;
  • – процедуру восстановления мастики выполняйте с помощью специальных растворителей;
  • – ко всем ножкам столов и стульев прикрепите войлочные подкладки, чтобы защитить пробковый пол от различных повреждений;
  • – если ваша мебель на колесиках, то подкладывайте под нее специальные коврики;
  • запрещается применять для пробкового пола шлифовочные материалы;
  • – при входе в помещение следует положить специальный коврик, который защитит ваше напольное покрытие от песка и грязи с улицы;
  • – тащить по пробковому покрытию тяжелые предметы и мебель не рекомендуется, их необходимо переставлять;
  • – пробка является натуральным материалом, поэтому способна под действием прямых солнечных лучей изменять свой цвет. Шторы или занавески в помещении спасут ваши пробковые полы от выгорания.

 

Используйте на практике правила ухода за пробковыми полами, и ваш пол всегда будет иметь ухоженный и красивый вид.

Советы и рекомендации

Чтобы ваше пробковое покрытие служило вам как можно дольше, нужно позаботиться не только о его чистке и мытье, но и о том, в каких условиях оно будет эксплуатироваться. Так, мебель на ножках может достаточно серьезно повредить поверхность мягкой пробки, а чтобы этого не произошло, приклейте на нижнюю часть ножек специальные фетровые или пробковые накладки — они не дадут мебели «проваливаться» и портить основание. Для защиты пробкового пола, настеленного в прихожей, используйте коврик — он задержит частицы песка и грязи, которые могут стать причиной появления царапин. Однако, коврик коврику рознь. Паласы с латексной или прорезиненной основой «не уживутся» с пробкой в одном периметре — они обязательно будут оставлять на полу черные следы, удалить которые с поверхности пробки практически невозможно. Как видите, уход за пробковым полом несложен и не требует от вас каких-то сверхспособностей — все просто и легко. Используйте наши советы и ваше напольное покрытие прослужит вам долгие годы.

Adblock detector