Домой Блог

Как самому уложить брусчатку

0

Данная статья познакомит вас с такой процедурой, как укладка брусчатки своими руками: пошаговая инструкция для мощения площадок и дорожек, подкрепленная фото и видео, будет включать полный обзор рекомендаций по выбору материалов, планированию будущего строительства и его выполнению. Будут подробно рассмотрены специфичность и преимущества использования таких материалов, как брусчатка и тротуарная плитка.

 

Укладка брусчатки своими руками: пошаговая инструкция мощения дорожек

Брусчатка — популярный материал для оформления дорожек, площадок и тротуаров.

Варианты укладки тротуарной плитки, брусчатки: фото и особенности материалов

Брусчатка и тротуарная плитка считаются ведущими материалами, используемыми в ландшафтном дизайне. Причем они применяются не только в загородном строительстве, эти изделия можно встретить и на городских улицах.

Площадка перед входом в дом вымощена тротуарной плиткой

Площадка перед входом в дом вымощена тротуарной плиткой

На фото брусчатку во дворе частных домов можно увидеть в качестве оформления:

  • дорожек;
  • площадок для летнего отдыха;
  • зоны барбекю;
  • внутреннего двора и подъезда к дому;
  • площадки для размещения автомобиля перед домом;
  • зоны вокруг беседки, навеса или лавочки;
  • площадки под авто-навесом и пр.

Брусчатка относится к разряду надежных материалов с высоким уровнем прочности и износостойкости. Она имеет одно неоспоримое преимущество. Взглянув на асфальтовые дороги и состояние, в котором они находятся, сразу становится ясно, что старые улочки, мощенные брусчаткой, во многом выигрывают. Даже после 100 лет эксплуатации это старинное покрытие сохраняет свою прочность без выполнения ремонта.

Обратите внимание! Аналогичное качество и долговечность обеспечит брусчатка и на вашем дворе, но только при условии правильного выбора материалов и полного соблюдения требований технологии мощения.

Летнее патио оформлено брусчаткой, выложенной круговым способом

Летнее патио оформлено брусчаткой, выложенной круговым способом

Рекомендации на начальном этапе

Перед началом работ вам следует позаботиться о подготовке необходимых материалов и инструментов.

Рекомендации на начальном этапе:

  • перед тем как отправиться закупать расходные материалы, следует тщательно измерить площадь под укладку покрытия, разобраться со схемами и узорами, а также просчитать необходимое количество брусчатки с небольшим запасом на случай, если в процессе работы произойдет порча;
  • вместе с материалом следует закупить сухую смесь для мощения. Если вы предполагаете класть брусчатку на бетон, как правило, подобные дорожки способны прослужить на протяжении нескольких десятков лет. Или же приобрести другие составляющие для проведения работ на песчаной поверхности;
  • если есть необходимость, нужно купить или взять в арендное пользование недостающее оборудование и инструментарий;
  • заручитесь поддержкой помощника, так как самостоятельно выполнить укладку тротуара достаточно тяжело, или вызовите специалистов. Справиться с таким большим массивом работ в одиночку будет проблематично, особенно если у вас недостаточно опыта и знаний.
Аккуратная садовая дорожка, вымощенная своими руками

Аккуратная садовая дорожка, вымощенная своими руками

Брусчатка представляет собой изделия небольшого размера, состоящие из натуральной каменной породы. Чаще всего этот вид покрытия встречается на мостовых, но благодаря своему натуральному происхождению, обеспечивающему сохранение формы на протяжении длительного срока, его нередко используют и для мощения дорожек во дворах частных домов.

Особенности выбора брусчатки для дорожек на даче, цены на материал из бетона

Бетонная брусчатка относится к разряду наиболее часто используемых материалов для мощения площадок и тротуаров. На производстве для изготовления заготовок применяется бетон. В эту смесь добавляются специальные пластификаторы, а также пигменты различных расцветок.

Обратите внимание! Бетонная плитка может создаваться с применением разных технологий – вибропресс или вибролитье. В каждом из случаев покрытие приобретает особые свойства и преимущества.

Стоимость бетонной плитки колеблется в диапазоне от 300 до 500 рублей за квадратный метр

Стоимость бетонной плитки колеблется в диапазоне от 300 до 500 рублей за квадратный метр

Производственный процесс, в ходе которого создается бетонная брусчатка, выглядит следующим образом:

  • приготовление бетонной смеси;
  • заливка форм;
  • специальная обработка смеси;
  • этап сушки.

После полного высыхания бетона готовые заготовки вынимаются из форм. За период просыхания бетонная смесь твердеет и набирает прочность.

Если вы хотите закупить для работы бетонную брусчатку, вместе с невысокой и доступной стоимостью вы получаете вполне приемлемые эксплуатационные свойства. Этот вариант материала подходит, если бюджет строительства ограничен.

Расценки на брусчатку на основе серого цемента:

Форма изделия Марка цемента Размерные параметры, см Цена, руб./м²
Брусчатка М400 20х10х4 325
Прямоугольник М400 20х10х4 346
Брусчатка М300 20х10х5 352
Брусчатка М400 24,3х12х7 357
Кирпич М400 20х10х6 358
Кирпич М400 20х12х6 362
Брусчатка М200 20х10х5 374
Брусчатка М300 20х10х4 380
Брусчатка М400 20х10х7 387
Брусчатка М300 20х10х6 440

 

Особенности других видов брусчатки

Помимо бетонной брусчатки существуют еще и другие разновидности покрытия. Клинкерный материал изготавливается на основе глины. Заготовки представляют собой своеобразные кирпичи, используемые для мощения площадок. Клинкерная брусчатка имеет разную форму и цвет. Эта разновидность материала отличается повышенным показателем прочности, долговечности и стойкости к низким температурам.

Каменная брусчатка для площадок и тротуаров рассматривается застройщиками как классический вариант покрытия. Материалом для ее изготовления служат натуральные каменные породы, преимущественно:

  • мрамор;
  • гранит;
  • базальт.
Базальтовая плитка часто используется для оформления придомовой территории

Базальтовая плитка часто используется для оформления придомовой территории

Существует множество способов укладки каменной брусчатки, благодаря чему появляется возможность сделать дорожное покрытие, которое сможет прослужить более века.
Современный ассортимент предлагает несколько разновидностей этого материала. Классификация основывается на внешних характеристиках заготовок, которые могут быть:

  • пилеными;
  • колотыми;
  • колото-пилеными.

Полезный совет! Используйте специальные разновидности брусчатки для организации покрытия на дорожках и террасах. Для этих целей предусмотрены изделия, изготовленные из цветного бетона высокого качества или керамики.

Гранитная брусчатка: особенности материала

Брусчатка из гранита относится к покрытиям природного происхождения. Его уникальность заключается в том, что в условиях продвинутого технического прогресса специалисты еще не смогли создать технологию получения искусственного аналога этого камня, имеющего такие же сроки эксплуатации, уровень прочности, а также стойкость к воздействию атмосферных явлений.

Колотая гранитная брусчатка

Колотая гранитная брусчатка

Колотый вариант материала используется в классическом дизайне. Покрытие способно выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки, поэтому его можно назвать практически вечным. В то время как бюджетная цементная брусчатка сможет прослужить не более 20 лет.

Гранит чрезвычайно стабилен, поэтому он лучше всего подходит для мощения:

  • тротуаров;
  • площадок;
  • автомобильных дорог;
  • парковых дорожек.

За период длительной эксплуатации камень практически не подвергается внешним изменениям, он сохраняет свои свойства.

Процесс мощения тротуара плиткой из гранита

Процесс мощения тротуара плиткой из гранита

Преимущества покрытия из гранитной брусчатки

Преимущества использования гранитной брусчатки:

  • заготовки из камня имеют повышенный показатель прочности, благодаря чему прочным получается и все покрытие;
  • благодаря своей плотной структуре гранит приобретает влагостойкие свойства. Влага не может проникнуть в глубокие слои материала, поэтому брусчатка не боится сильных морозов и дождей;
  • стабильная структура защищает гранит от повреждающего воздействия химических веществ. Это же свойство обеспечивает материалу отличные эксплуатационные характеристики;
  • естественное разрушение материала происходит очень медленно. Камень не подвержен возникновению трещин, выгоранию, не проявляет уязвимость перед воздействием гнилостных процессов и атмосферных явлений. Природный рисунок каменной породы сохраняется практически в первозданном виде;
  • колотая брусчатка не впитывает частицы грязи, самоочищается под дождем, не способствует скоплению влаги на покрытии. Гранит не боится ультрафиолетового излучения;
  • покрытие из брусчатки легко поддается ремонту, а сами заготовки могут быть использованы для повторного мощения. Многоразовое использование материала не сказывается на качестве дорожек.

 

Подготовка, перед тем как уложить брусчатку своими руками

Как самостоятельно укладывать брусчатку

Эта операция включает в себя выполнение работ предшествующего характера. Поэтому первым делом потребуется определиться с типом и количеством требуемого материала и произвести его приобретение.

После этого выполняют разметку мест укладки брусчатки на приусадебном участке. Лучшим вариантом в этом отношении будет применение деревянных колышков (забиваются по периметру участка) и натягиваемых между ними шнуров. Выполняя разметку брусчатки, следует учитывать ее уклон (для стока осадков) и высоту расположения (чтобы не мешала открытию дверей ворот и т.п.).

На последующем этапе производят подготовку профиля (углубления) для укладки брусчатки. А ввиду того, что отделочный элемент требует наличия прочной и надежной основы, то сначала в указанном месте с поверхности участка снимается слой грунта требуемой толщины, после чего днище углубления разравнивается с помощью лопаты. В стандартном варианте глубина профиля принимается 30-35 см.

После того, как углубление вырыто обустраивают базовое основание. Для этих целей профиль покрывается строительными материалами в заданной последовательности:

— Слой щебня (150мм);

— Геотекстиль;

— Слой песка (100мм).

Причем после укладки каждого слоя желательно производить вибропрессование, для чего рекомендуется применять специальные агрегаты, или выполнить эту процедуру вручную, применяя трамбовки или любые подходящие элементы.

Укладка на гарцовку

Гарцовка или цементно-песчаная смесь нужна для создания основы под мощение, если существует желание:

  • получить высокую прочность полотна;
  • предупредить деформацию мощения при нагрузках, а также при наличии уклонов.

Относительными недостатками работы с гарцовкой является необходимость оперативных и очень аккуратных действий, так как быстрая сцепка строительных материалов не способствует исправлению неточностей и ошибок.

Укладка на отсев

Отсев или отходные материалы от обычного щебня практичен в использовании, так как:

  • дает небольшую усадку;
  • легко выравнивается и трамбуется;
  • является качественным ингредиентом при создании бетонной смеси.

Но при наличии «плавающих» грунтов он не способен стать надежной дренажной прослойкой.

Создание бетонной основы

Бетонная подушка требуется при создании полотна, способного выдержать большие нагрузки. Как правило, ее формируют в сочетании с усиливающими составляющими в виде армированных пластин. Такое покрытие получается очень прочным. Единственным минусом использования бетонной основы может выступать большая стоимость производимых работ.

Укладка на готовый асфальт

В качестве подушки для тротуарной плитки можно использовать и уже эксплуатируемый асфальт. Это значительно снижает стоимость мощения, но при условии отсутствия в асфальте нежелательных деформаций. В противном случае работы по его восстановлению потянут дополнительные расходы.

Как выложить плитку, решайте сами. Главное – правильно учесть рекомендации специалистов.

Обустройство основы

Правильная подготовка включает в себя несколько шагов:

  1. Разметка участка, при этом нужно вбить колья по периметру и протянуть шнур;
  2. Снимается верхний слой грунта (с дерном), следует удалить весь мусор, а также камни;
  3. Перед тем, как выполнять монтаж основания, поверхность разравнивается, в углубления добавляется грунт, с возвышенностей, наоборот, необходимо снять излишки почвы;
  4. Чтобы уложить брусчатку, поверхность должна быть тщательно утрамбована, для чего грунт поливают водой.
Разметка территории
С помощью рулетки, колышек, шнура или строительной бечевки производим разметку дорожек и площадки для укладки плитки.

Такая подготовка снижает риск усадки почвы. Общая толщина покрытия с учетом основания (щебень, песок и плитка) составляет в среднем 20-30 см. Но когда определяется достаточное значение этого параметра, нужно помнить о том, что во время трамбовки почва даст усадку на 2-3 см.

Технология укладки плитки

Монтаж ведется в сторону от бордюра. Чтобы сформировать равное расстояние между брусчаткой, задействуют специальные разделители для плитки. По мере возникновения такой необходимости мастерком докладывается материал под покрытие. Укладка брусчатки своими руками выполняется методом трамбовки. Схема («елочка», круг, «косичка») определяется индивидуально, руководствуясь собственными предпочтениями.

instrumetty-dlja-raboty
Выравнивайте покрытие с помощью уровня, а сами бруски по мере необходимости подбивайте резиновым молотком (киянкой).

Нужно постоянно контролировать строительным уровнем положение плитки. Трамбовка производится с использованием киянки. Если необходимо решить, как укладывать брусчатку на территории со слабой загруженностью, то можно использовать рассмотренную технологию.

Завершающий этап

Когда монтаж окончен, швы засыпают цементно-песчаной смесью или просто песком. Любая схема укладки предполагает необходимость заполнения швов. На данном этапе нужно решить, сколько потребуется песка для засыпки. Ограничений нет, так как его добавляют в шовные соединения по мере необходимости: больше или меньше, в зависимости от того, насколько плотным получилось покрытие. Сверху плитка заливается водой.

Ковролин в комнату

0

От правильно выбора напольного покрытия зависит не только комфортность, но и безопасность проживания в квартире. Сегодня существует огромный выбор напольных покрытий из различных материалов, каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Остановимся на одном из часто используемых – ковролине. Для того чтобы принимать осознанное решение, нужно знать о видах, отличиях, преимуществах и недостатках материала. Эти знания дадут возможность выбирать оптимальный по всем показателям ковролин для каждой комнаты.

Выбор ковролина по назначению

Решая, какой ковролин лучше купить, в первую очередь определите, для каких он целей:

  • Бытовой ковролин. Оптимальное покрытие для квартиры и дома. У него средний или высокий ворс, что придает уюта. Плюс дизайн обычно весьма разнообразен. Но помните: бытовой ковролин не выдержит по-настоящему серьезных нагрузок.
    Бытовой ковролин
    Бытовой ковролин обычно очень разнообразен по дизайну, хотя для суровых условий эксплуатации он подходит не очень хорошо
  • Коммерческий (контактный) ковролин. Хорошо противостоит стиранию и деформациям, меньше выцветает, не так боится воды и грязи – за счет высокой плотности и низкого ворса (или его отсутствия). Минус один: внешне он гораздо проще бытового.
    Коммерческий ковролин
    Коммерческий ковролин не слишком интересен по дизайну, но его главное достоинство – высокая прочность и неприхотливость

Какой ковролин по способу производства лучше?

Рассказывая, как выбрать ковролин, нужно затронуть технологию его выпуска:

  • Иглопробивной ковролин. На производстве волокнистую базу пробивают иглами с зазубринами, благодаря чему нити хаотично переплетаются. А в качестве дополнительной основы крепится слой резины. Все это обеспечит высокую износостойкость и доступность. А вот дизайн простоват: ворса нет – внешне он напоминает войлок.
  • Тафтинговый ковролин. Игла с нитью проходит через тканую или другую основу так, чтобы сверху была петля заданного размера. Позже ее могут оставить либо подрезать нужным образом – это открывает поле вариаций в дизайне. А снизу пряжу проклеивают и укрепляют латексом, что повышает прочность и влагостойкость.
  • Флокированный ковролин. Тут обходятся без иглы: нити длиной до 3 мм с помощью электростатики размещают на полихлорвиниловой основе, затем заливают латексом. Технология гарантирует и прочность, и пластичность покрытия, хотя ограничивает в декоре. Зато такой ковролин лучше подходит для комнат с высокой влажностью.
  • Тканый ковролин. По сути это классический ковер: пряжа переплетается и между собой, и с основной из джута, а после фиксируется узелками. Такой подход к производству является залогом высочайшей надежности: база не отслаивается со временем. Но и цена из-за сложности изготовления самая высокая среди всех ковролинов.

Виды ковролина
Для разных задач оптимальны разные по типу производства модели ковролина

Материалы и виды ворса

Выбор ковролина должен учесть параметры ворса. Первое – из чего он сделан:

  • Натуральные волокна. Необходимая основа – шерсть: ее нити длинные, упругие, слабо воспламеняемые и почти не выцветают. Но из-за стоимости, способности копить статическое электричество и быстрого износа шерсть разбавляют: льном (прочный, приятный вид, гипоаллергененный), хлопком (хорошо окрашивается, но впитывает влагу и не очень крепкий), шелком (красивый и износостойкий, но дорогой) и т.п. Главное: чтобы шерсти было более 10% – это порог «натуральности» и экологичности ковролина.
    Шерстяной ковролин
    Шерстяной ковролин экологически безопасен и долговечен, но цена у него высокая, потому обычно в него добавляют и другие волокна
  • Синтетические волокна. Искусственные нити крайне разнообразны. Нейлон (полиамид) очень долговечный и мягкий, не боится воды и легко чистится, однако самый дорогой среди прочих. Акрил (полиэстер) дешевле, что объяснимо большей жесткостью и сроком службы в 8-10 лет (у нейлона 10-15). Олефин (полипропилен) еще доступнее, но и «работает» 6-8 лет – устойчив к грязи, но с нагрузкой справляется слабо. Наименее долговечен мягкий полиакрил: он выдерживает 3-5 лет.
    Синтетический ковролин
    Ковролин из синтетических волокон может быть очень износостойким и привлекательным на вид, хотя и он не лишен недостатков

Второй фактор в определении, какой ковролин лучше купить, это тип ворса:

  • Петельный. На поверхности покрытия остаются закрытые петли. За счет этого ковролин получается прочный и износостойкий. При этом петли могут быть одной высоты (одноуровневый ковролин) и разной (многоуровневый) – последний капризнее в эксплуатации, зато позволяет создавать объемные рисунки.
  • Стриженый. При производстве подобного ковролина образующиеся петли разрезают. Это упрощает уборку, ведь грязь тут легко вычищается. Бывают коротковорсовый (2-3 мм), средневорсовый (3-5 мм) и длинноворсовый (от 5 мм) – чем длиннее нити, тем приятнее для босых ног, но и сложнее для очистки.
  • Комбинированный. У подобного ковролина есть закрытые и разрезанные петли одновременно. Такая особенность дает множество возможностей для создания по-настоящему оригинальных, многоступенчатых узоров.

Общие правила выбора ковролина

Вне зависимости от конкретного места использования ковролина перед приобретением следует уточнить несколько важных моментов.

    1. Узнайте материал изготовления. Ковролин может изготавливаться из натуральных или искусственных тканей. Натуральный не значит, что он на 100% состоит из шерсти, ее только добавляют к искусственным тканям, процент содержания не превышает 30%. Натуральные ткани, кроме положительных сторон, имеют и отрицательные – они быстро изнашиваются, накапливают пыль и стоят намного дороже. Соответственно, для помещений с большой посещаемостью или сложными условиями эксплуатации лучше выбирать ковролин из искусственных тканей. Натуральные годятся только для детских комнат и спален, и то ограниченно.
  1. Проверьте сертификаты качества, они должны быть у продавца. В каждой стране существуют свои допустимые нормы выделения вредных веществ. Превышение этих норм может вызывать длительные расстройства здоровья.
  2. Обратите внимание на состояние ворса. Он должен быть максимально плотным, длина ворсинок зависит от конкретного вида мягкого покрытия. Если сквозь ворсинки просматривается основание, то такой ковролин имеет очень низкое качество.
  3. Узнайте способ изготовления. Ковролин может быть тканным, флокированным, иглопробивным и т. д. Как определить способ изготовления и как он влияет на качество, мы в этой статье расскажем ниже.

Правильный выбор ковролина невозможен без анализа его положительных и отрицательных эксплуатационных характеристик.

В плюсы можно записать следующие свойства:

  • отличные показатели по шумопоглощению;
  • низкая теплопроводность делает полы теплыми;
  • огромный выбор цветовых решений;
  • наличие вариантов с повышенной стойкостью к изнашиванию;
  • для укладки требуется всего несколько часов, при этом нет жестких требований к основанию;
  • простой в уходе, при необходимости быстро снимается;
  • большинство видов не поддерживают открытого огня;
  • относительно небольшая цена самых простых видов покрытий.

Но нет таких материалов, у которых бы полностью отсутствовали слабые стороны, не исключение и ковролин. Недостатки материала следующие:

  • стоимость качественных видов ковролина превышает цену полов из натуральных пиломатериалов;
  • чем ниже теплопроводность, тем ниже износостойкость;
  • ковролин с высоким ворсом трудно очищать;
  • некоторые химические соединения, присутствующие в ковролине, могут становиться причиной появления аллергических реакций.

Элементарные знания фактических эксплуатационных характеристик материала позволят из многочисленных вариантов ковролина подобрать самый приемлемый по всем факторам.

Как самостоятельно проверить качество

В связи с тем, что не все компании-производители с уважением относятся к своим клиентам, доверять их рекламным буклетам не приходится. Перед тем как купить ковролин, рекомендуется провести с ним несколько экспериментов и обратить внимание на строение пирога. Какие отличия имеют материалы в зависимости от способа изготовления и как об этом узнать?

Виды основ ковролина

Во время выбора конкретной марки нужно помнить, что даже теоретически невозможно сделать качественный материал на некачественной основе, в связи с этим обращайте пристальное внимание на этот параметр. Какой бывает основа?

Вид основы Краткое описание
Из натурального джута Преимущества – минимальное количество химических соединений, разрешается санитарными органами к использованию без ограничений. Недостаток – натуральный джут боится влаги, ковролин можно стелить только на сухие основание. Если есть бетонные плиты, то нужно принимать комплекс специальных строительных мероприятий для надежной гидрозащиты.
Из искусственного джута По внешнему виду трудно отличить от натурального. Для проверки аккуратно выньте одну нить и подожгите ее зажигалкой. Если дым будет черным и зловонным, то перед вами полимерное волокно. Преимущества такого основания – низкая стоимость и относительно высокая влагоустойчивость. Недостаток – в воздух выделяются химические соединения.
Тканная Материал изготавливается обыкновенным тканым методом, такая технология позволяет регулировать плотность с учетом показателей ворса. Рисунок ковролина набивается на тканую основу, по такому же принципу изготавливаются обыкновенные ковры. За счет набивки повышается прочность сцепления, покрытие длительное время не изменяет свой первоначальный вид.
Резиновая Может быть мягкой и жесткой. Мягкая основа позволяет без проблем снимать старый ковролин, при этом основание не требует дополнительной подготовки перед укладкой нового покрытия. Жесткая резиновая основа трудно отрывается от несущей поверхности, она запрещена к использованию европейскими стандартами. Преимущества ковролина на резиновой основе – универсальность использования, но для жилых помещений такой материал не рекомендуется.

Некоторые виды ковролина изготавливаются без привычной основы, это так называемые иглопробивные материалы. Они довольно тонкие и имеют ограниченные сферы использования. Для повышения эксплуатационных показателей иглопробивные ковролины могут изготавливаться на войлочной основе. Такие материалы выдерживают значительные усилия и могут использовать в офисных помещениях и государственных учреждениях.

Тип ворса

Если вам нужен ковролин для коммерческого использования, то выбирать следует полиамидный. Он имеет высокие показатели износостойкости, но не отвечает требованиям по безопасности для жилых помещений. Для квартир следует покупать материал и полипропиленовым ворсом или с добавками натуральной шерсти. Ворс может быть коротким и длинным, первый более износостойкий и применяется в помещениях с большим количеством людей. Второй рекомендуется для спален и иных помещений с невысокой посещаемостью.

Советы по выбору ковролина для отдельных комнат

Понимая технологию изготовления и эксплуатационные отличия различных видов покрытия можно без проблем подобрать для себя подходящий вариант.

Детская комната

Оформление детской комнаты требует серьезного внимания, любые ошибки могут негативным образом сказаться на здоровье ребенка. Особенно в период младенчества, когда формируется иммунная система организма. В детской ребенок не только играет, но и спит, может пребывать несколько дней подряд. Такая особенность помещения выдвигает очень жесткие требования по безопасности всех материалов и технологий, используемых во время обустройства.

Как сделать пол на балконе своими руками

0

Выбор материалов

В данном руководстве рассматривается отделка пола на балконе в новой квартире без существующего покрытия, как наиболее затратный вариант ремонта. Поэтому демонтаж имеющихся стяжек, лаг и прочих конструкций здесь не приводится.

При сдаче нового дома специальная комиссия не примет этаж/подъезд, если на балконах в квартирах нет стяжки с уклоном от стены здания наружу, так как она необходима для отвода дождевой воды, неизбежно попадающей во время осадков на балконную плиту. То есть, первоочередной задачей для домашнего мастера становится выравнивание чернового пола.

Кроме того, плиты балконов крепятся к стенам здания либо консольно с жестким защемлением весом вышерасположенной ограждающей конструкции, либо опираются на две стены. Поэтому их толщина может отличаться от аналогичного размера плит перекрытия, использованных на этом же этаже.

Другими словами, при выходе на балкон образуется ступень, снижающая качество коммуникаций между двумя помещениями квартиры. Отсюда обычно вытекает следующая задача при ремонте балкона – выравнивание высоты напольного покрытия на этой площадке относительно чистового пола смежного с ним помещения.

Изначально балконы типовых серий многоквартирных домов проектируются в виде открытых площадок без остекления и обогрева. Однако для повышения комфорта эксплуатации подавляющее большинство владельцев устанавливает окна, а 30% из них дополнительно используют теплый пол, электроконвекторы, прочие системы отопления.

Остекленный балкон гораздо удобнее в эксплуатации.

Регистры парового/водяного обогрева выводить на балкон запрещено, поскольку эти помещения не учитываются при проектировании тепловой мощности стояков центрального отопления. Кроме штрафа от поставщика горячей воды это чревато нарушением отношений с соседями, так как в их квартире станет заметно прохладнее зимой.

Отсюда вытекает третья задача ремонта – утепление балконной плиты. Однако теплоизоляции не имеют абсолютно все ограждающие конструкции этого помещения. Поэтому дополнительно требуется укладывать базальтовую вату под облицовку верхнего перекрытия и парапетов с трех сторон, обеспечив отсутствие мостиков холода.

Утепление всех конструкций балкона.

В итоге, теряется объем полезного пространства, и так небольшого помещения по 5-10 см со всех сторон без учета подъема уровня пола. То есть, при максимальном вложении средств получается небольшая теплая комната. Поэтому теплый пол, ИК и конвекционные обогреватели здесь используются крайне редко.

Балкон без остекления

В отсутствие остекления пол на открытом балконе подвергается следующим негативным воздействиям:

  • скопление осадков – вместо выравнивания остается небольшой уклон наружу от стены дома, применяются облицовки с антискользящим покрытием;

    Оледеневший и занесенный снегом открытый балкон.

  • оледенение – при очистке от снега, льда покрытие подвергается интенсивному износу;
  • солнечный ультрафиолет – напольное покрытие должно иметь защиту от выгорания, УФ разрушения;
  • сезонные и суточные перепады температур – покрытия должны обладать морозостойкостью;
  • избыточная влажность – можно использовать только водоотталкивающие материалы.

Уклон стяжки на открытом балконе.

Указанным требованиям соответствует ограниченное количество материалов – декоративный бетон, наливной пол, керамогранит, древесно-композитные материалы, например, декинг (террасная или палубная доска). Даже влагостойкая фанера в качестве чернового пола здесь обладает крайне ограниченным ресурсом – 3 – 4 года.

Облицовка открытого балкона тротуарной плиткой.

Экзотическими способами напольного покрытия для открытой площадки являются тротуарная плитка, уложенная на гарцовку, и резиновая плитка, соединенная между собой замками.

Остекленный балкон

После установки оконных блоков ПВХ, из дерева или алюминия ситуация с негативным влиянием атмосферных воздействий на напольное покрытие балкона резко изменяется в лучшую сторону. Если дополнительно утеплить парапеты по бокам, то балкон фактически становится лоджией.

В отсутствие обогрева пол на лоджии своими руками можно изготовить из следующих облицовочных материалов:

  • шпунтованная доска – укладывается на лаги из бруса, крепится к ним гвоздями или саморезами, соединяется между собой замками, ориентация вдоль или поперек балкона;

    Пол из шпунтованной доски на лоджии.

  • плитка, керамогранит – укладывается на сухую, полусухую, бетонную стяжку;

    Напольное покрытие на балконе из керамогранита.

  • линолеум – бюджетный вариант облицовки, возможна укладка на дощатый черновой пол или на стяжку любого типа;

    Укладка линолеума на лоджии.

  • ковролин – обычно имитация зеленой травы, технология монтажа схожа с предыдущим вариантом;

    Имитация зеленой травы на балконе.

  • террасная доска – декинг укладывается на лаги из ДПК с зазором 5 – 10 мм;

    Палубная доска в лоджии.

  • ламинат – продольная ориентация ламелей, соединение в замок, укладка на подложку, основание из стяжки или чернового деревянного пола (фанера, доска);

    Использование ламината в качестве напольного балконного покрытия.

  • пробка – технология отделки аналогична предыдущему варианту;

    Пол из пробки на балконе.

  • плитка ПВХ – двухслойный линолеум, нарезанный кусками в виде небольших прямоугольников, на тыльную поверхность нанесен слой клея для фиксации к основанию.

    Отделка балконного пола плиткой ПВХ.

На выбор напольного покрытия для остекленного балкона влияют факторы:

  • вариант отделки стен;
  • режим эксплуатации;
  • бюджет ремонта;
  • величина подъема уровня пола.

В идеале стены и пол должны быть декорированы одинаковыми материалами или их имитациями. Например, при отделке стен вагонкой лучшими вариантами напольного покрытия становятся: шпунтованная доска, ламинат, пробка, декинг. Однако можно уложить керамическую, ПВХ плитку или линолеум «под дерево», выбрать ковролин пестро-коричневого или телесного цвета в тон древесины.

Интерьер выдержан в едином стиле, плитка на полу отлично сочетается с имитацией кирпича на стенах.

Некоторые облицовки не переносят воду. У ламината при намокании отламываются замки из-за резкого увеличения линейных размеров. Ковролин придется долго сушить, чтобы он не хлюпал под ногами. Поэтому данные облицовки лучше не использовать, если балкон используется в качестве зимнего сада, растения поливаются из лейки.

Для оранжереи на балконе лучше использовать влагостойкие напольные покрытия.

Самыми дорогими отделочными материалами являются плитка ПВХ, кафель, керамогранит, террасная доска. К бюджетной категории относится шпунт, ламинат, линолеум, ковролин.

Рекомендуемая толщина бетонной стяжки на лоджии 5 – 10 см.

Бетонная и полусухая стяжка значительно увеличивают вес балконной плиты. Поэтому данные технологии используются при толщине слоя 5 – 10 см – меньше нельзя, больше опасно для здания. Лаги из дерева очень легкие, ими уровень чистового пола можно поднимать на любую высоту. Сухая стяжка имеет средние показатели удельного веса на 1 м² в сравнении с предыдущими вариантами.

Теплый балкон

Все вышесказанное справедливо для балкона с отоплением, но с некоторыми дополнениями. На выбор напольного покрытия дополнительно влияет тип обогревательного прибора и место его расположения:

  • настенный, напольный электрический конвектор никак не повлияет на алгоритм выбора облицовки из предыдущего варианта;

    Отопление лоджии конвектором.

  • потолочный инфракрасный обогреватель так же не имеет никакого отношения к полам помещения, так как находится высоко;

    Потолочный ИК обогреватель.

  • при использовании «теплого пола» облицовка должна обладать высокой теплопроводностью, чтобы интенсивно нагреваться, затем отдавать тепло в окружающее пространство;

    Обогрев балкона теплым полом.

  • кроме того, отделочный материал должен иметь низкий коэффициент теплового расширения, чтобы покрытие не разрушилось во время эксплуатации.

Поэтому теплый пол рекомендуется делать под линолеумом, ковролином, плиткой ПВХ и из керамики, ламинатом. Шпунт, пробка, террасная доска для этих целей не подходят, так как практически не пропускают тепло сквозь себя наружу.

Пленочный теплый пол не нужно вмуровывать в стяжку.

Дополнительно следует учесть, что греющий кабель для обеспечения пожаробезопасности вмуровывается в бетонную стяжку. А пленочный инфракрасный пол можно укладывать непосредственно под напольные покрытия.

Методы выравнивания стяжки и утепления

Работы с бетоном и наливными полами относятся к «мокрым» и достаточно грязным технологиям. Опалубкой для стяжки становятся ограждающие конструкции лоджии – облицованные стены, парапеты. Велика вероятность порчи настенного покрытия, потери декоративной ценности интерьера. Поэтому стяжки и наливные полы заливаются на этапе черновой отделки парапетов и несущей стены дома.

Стяжка заливается перед отделкой парапетов и стен.

При монтаже полусухой стяжки грязи меньше, но сохраняются ограничения по толщине конструкции. Наливной пол может одновременно являться и стяжкой, и декоративным покрытием. Что позволяет снизить смету ремонта.

Технология полусухой стяжки.

При использовании бетона, наливного пола утеплитель закладывается под стяжку. В этом случае используется исключительно экструдированный пенополистирол высокой плотности, который не дает усадку в процессе эксплуатации, и не теряет свойств при намокании от влажного бетона.

Утепление бетонной стяжки.

Пол по лагам – тоже, не совсем «чистая» технология, опилки придется собирать пылесосом. В качестве теплоизоляционного материала может использоваться и минеральная вата, и пенопласт, которые укладываются между лаг перед тем, как застилать пол досками.

Теплоизоляция пола по лагам

Ограничений по высоте подъема уровня для настила по лагам из шпунтованной, террасной доски нет. По этой же технологии изготавливаются черновые полы из обрезной доски, фанеры, ОСП, ДСП под ламинат, линолеум, ковролин, плитку ПВХ, пробковое покрытие. Керамику на деревянное основание лучше не укладывать, это дорого и сложно.

Пол по лагам

Даже если лоджия не отапливается, но на ней выполнено остекление, можно использовать технологию пола по лагам. Черновой выравнивающий слой можно настилать из обрезной доски или листовых/плитных материалов – ДСП, фанера, ОСП. Для напольного покрытия из шпунтованной или террасной доски для остекленного, открытого балкона, соответственно, черновой пол не нужен. Для укладки лаг используется две схемы:

  • для ориентации досок вдоль лоджии бруски монтируются поперек балконной плиты;

    Поперечная раскладка бруса.

  • для расположения досок поперек балкона лаги нужно стелить вдоль длинной стены.

    Продольная раскладка бруска.

  • для подъема уровня на необходимую высоту может использоваться контррейка;

    Монтаж лаг на контррейку.

  • либо используется установка регулируемых по высоте вкручивающихся опор.

    Технология регулируемых лаг.

Последний вариант укладки предпочтительнее, так как позволяет уложить теплоизоляционный материал сплошным слоем. Если сделать это между лагами по обычной схеме, каждый брусок автоматически становится мостиком холода.

Лаги являются мостиками холода при укладке теплоизоляционного материала между ними.

Каждая лага фиксируется к балконной плите анкером. Аналогичным способом устанавливаются регулируемые опоры. При использовании контррейки верхний брусок крепится к нижнему уголком или длинным саморезом под углом 45°.

Анкерный способ крепления лаг.

При наличии на балконе дома люков и лестниц аварийной эвакуации в месте его расположения сооружается деревянное творило.

Деревянный пол по лагам на балконе с люком аварийной эвакуации.

Во время ремонта пола придется сделать новую крышку люка, наружная отделка которой выполняется тем же материалом, что использован в качестве напольного покрытия балкона.

Сухая стяжка

Выполняется устройство сухой стяжки по следующей технологии:

  • очистка поверхности – мусор удаляется щеткой, пылесосом;

    Плита очищается от мусора.

  • заделка щелей – места примыкания плиты к парапетам, стене дома обрызгиваются водой, заполняются монтажной пеной;

    Заделка щелей монтажной пеной.

  • структурная шумоизоляция – на стены по периметру пола крепится лента из вспененного полиэтилена;

    Монтаж демпферной ленты.

  • разделительный слой – полиэтиленовая пленка укладывается на плиту, заводится на стену, крепится к ней скотчем, слой дополнительно выполняет функцию гидроизоляции;

    Укладка полиэтиленовой пленки.

  • засыпка первого слоя керамзитной крошки – толщина в пределах 70 – 100 мм;

    Заполнение нижнего слоя керамзитом мелкой фракции.

  • установка направляющих – вдоль длинных сторон помещения по уровню укладывается два правила;

    Монтаж направляющих элементов.

  • выравнивание сыпучего материала – в доске изготавливаются прорези по толщине направляющих элементов, этим самодельным инструментом выполняется выравнивание слоя;

    Выравнивание керамзитной крошки нижнего слоя.

  • демонтаж направляющих – для хождения по выровненному слою крошки керамзита укладываются площадки из фанеры, ДСП;

    Установка опорных площадок.

  • армирование – поверх нижнего слоя керамзита укладываются плиты ГСП или ГВЛ;

    Первый ряд плит ГСП армирует конструкцию сухой стяжки посередине.

  • засыпка верхнего слоя керамзитной крошки – поверх ГСП насыпается следующий слой;

    Заполнение второго уровня сыпучим материалом.

  • выравнивание сыпучего материала – верхняя плоскость правила, установленного по горизонтальному уровню, должна совпадать с отметкой чернового пола;

    Выравнивание последнего слоя керамзита.

  • монтаж плит ГСП – посадка замков на клей, дополнительная фиксация саморезами;

    Укладка плит ГСП.

  • подрезка демпферной ленты и пленки – выполняется канцелярским ножом по периметру.

    Удаление кромочной ленты.

Это достаточно бюджетный вариант чернового пола под линолеум, плитку, ламинат, ковролин, пробку. Керамзитная крошка одновременно является и утеплителем, и звукоизоляцией. При небольшом перепаде высот между плитами балкона и смежной с ним комнаты достаточно одного слоя без разделения листами ГСП.

Выравнивание пола цементной стяжкой: рекомендации мастеров

Исходя из того, что существует три вида цементной стяжки – сухая, полусухая и обычная, прежде, чем приступить к выравниванию пола с помощью цементной стяжки, вы должны определиться, какую разновидность цементной стяжки вы планируете сделать. В настоящий момент нет смысла останавливаться подробно на описании процесса приготовления смеси, однако целесообразно рассмотреть основные положения. Не зависимо от того, какую разновидность стяжки вы будете готовить, процесс выравнивания пола с использованием данного метода предполагает грунтование пола и установку маяков, осуществляемую на густой цементный раствор с использованием строительного уровня. От качества установки маяков зависит качество любой из трех стяжек. Если вы планируете осуществить монтаж утепленного пола, перед установкой маяков необходимо засыпать керамзит или уложить экструзионный пенополистирол. Благодаря этому приему вы облегчите процесс установки маяков.

Для изготовления обычной цементной стяжки вам потребуется приготовить цементно-песочную смесь, состав которой зависит от марки цемента. Если вы работаете с цементом марки 400, на одну часть цемента потребуется четыре части песка. Если вы не уверены в качестве песка, специалисты рекомендуют готовить цементно-песочную смесь из расчета 1/3.

Подготовка рабочей смеси для полусухой стяжки осуществляется аналогично, однако в нее необходимо добавлять в два раза меньше воды. Прежде, чем добавлять воду в раствор, убедитесь, что смесь тщательно перемешана. Что касается готовности смеси, то ее можно определить, сжав ее в кулаке. Если в процессе сжатия смесь напоминает по своей структуре снег, она готова. Смесь для монтажа полусухой стяжки выгружают лопатой и утрамбовывают, стягивая излишки по маякам так же, как и в случае монтажа обычной стяжки.

Структура полусухой и сухой стяжки склонна к появлению неровностей и трещин, которые необходимо заполнять смесью и производить их затирку с помощью специальной терки или полутера. Во избежание растрескивания стяжки, на следующий день после заливки ее необходимо затереть теркой или полутером.

Важно! Замешивая раствор, следите за тем, чтобы смесь не была слишком редкой, так как стяжка, изготовленная на основе такого раствора, обязательно растрескается после высыхания. Оптимальной консистенцией обычной стяжки считается та, которая напоминает картофельное пюре. Кроме того, если вы производите заливку слишком редкой стяжки на керамзитовую подушку, постоянно всплывающий керамзит будет препятствовать работе.

Монтаж сухой стяжки – процесс, принцип которого отличается от предыдущих двух, так как он предполагает укладку фиброцементных и гипсоволокнистых  плит. Укладка плит производится на предварительно подготовленную керамзитовую подушку или экструзионный пенополистирол, после чего их стыки тщательно проклеивают. Места стыковки плит также фиксируют саморезами через каждые 15-20 см.

Как правильно подобрать плинтус для пола

0

Профессионалы рекомендуют выбрать плинтус для пола еще на этапе проектирования интерьера квартиры. Напольная галтель может скрыть дефекты стен или подчеркнуть их. Внутри декоративного элемента можно спрятать проводку. Существует несколько типовых алгоритмов подбора защитно-декоративного элемента по нескольким признакам, которые и будут рассмотрены в данном руководстве.

Выбор по материалу изготовления

Современный ассортимент позволяет подобрать плинтус по нескольким характеристикам:

  • материальное исполнение – дерево, алюминий, полимерные материалы, композиты, керамика, пробка;

    Разновидности плинтуса по материалам.

  • гибкость – для идеально ровных стен можно использовать жесткие материалы, при наличии дефектов, на выпуклых и вогнутых ограждающих конструкциях монтируются гибкие и мягкие модификации;

    Гибкая напольная галтель.

  • сложность монтажа – для некоторых плинтусов промышленность выпускает соединительные элементы, другие нужно подрезать в углах специальным инструментом;

    Торцовочная пила для аккуратного реза плинтуса.

  • дополнительные опции – если в комнате есть свежая электропроводка, кабели ТВ, Интернета и слаботочных систем, понадобится плинтус с кабель-каналом;

    Кабель-канал внутри декоративного элемента.

  • взаимное сочетание – с цветом/фактурой настенного, напольного покрытия, межкомнатных дверей или их наличниками;

    Плинтус в цвет двери.

  • размер – широкий плинтус предназначен для больших помещений, узкая галтель создана для маленьких комнат, соответственно;

    Широкий декоративный элемент в узле сопряжения напольного и настенного покрытия.

  • целевое назначение – открытый способ монтажа необходим для маскировки температурного шва напольного покрытия и/или настенной облицовки, скрытый способ установки используется в элитных дизайн проектах.

    Плинтус скрытого способа установки.

Дополнительно следует учесть наличие в квартире домашних питомцев, степень износостойкости декоративного покрытия галтелей. В магазинах имеются плинтуса, готовые к использованию, и под покраску по месту установки.

Деревянный

По аналогии с перилами и наличниками плинтус относится к категории погонажных изделий из древесины. Для бюджетного ремонта выпускается галтель из хвойных пород – ель, сосна. В элитных интерьерах применяется дорогая декоративная планка из ценных пород. В поперечном сечении деревянный плинтус может иметь несколько форм:

  • брусок – лицевая часть плоская на 2/3 высоты, с радиусным или профильным закруглением сверху;

    Погонаж в форме бруска.

  • треугольник – вдоль лицевой поверхности изделия выбрана фрезой полукруглая канавка;

    Погонаж с треугольным сечением.

  • Г-образная планка – вытянутая по высоте версия предыдущего варианта;

    Г-образная декоративная рейка.

  • «лодочка» – симметричный профиль, одинаковая поверхность прилегания к стене и полу под углом 45°;

    Плинтус лодочка.

  • доска  – вдоль верхнего края выбран фигурный паз или скругленная кромка, на тыльной поверхности сделана продольная канавка для компенсации внутренних напряжений.

    Плоский деревянный плинтус.

Лицевая поверхность может окрашиваться, покрываться лаком или обрабатываться морилками, по технологии браширования, обжигания для презентабельного вида недорогой древесины или имитации ценных ее пород.

Искусственно состаренная методом браширования древесина.

Существует декоративная планка, лицевая поверхность которой декорирована шпоном, для снижения себестоимости изделий.

Пластиковый

В своей категории пластиковый плинтус имеет классификацию по конструкционным особенностям:

  • цельнолитой – жесткий, плоский;

    Литая пластмассовая галтель.

  • со съемной планкой кабель-канала – высокая стабильность геометрии, облегченный крепеж;

    Отщелкиваемая планка кабель канала.

  • с отщелкиваемой лицевой планкой – слабая конструкция, только для ровных стен;

    Съемная лицевая панель галтели ПВХ.

  • двухэлементный – высокая стоимость из-за высокого расхода материала

    Плинтус ПВХ из двух деталей разборного типа.

Плюсом декоративной напольной планки из этого материала является низкая цена в сочетании с дополнительной опцией – кабель канал внутри. В местах сопряжения стен используются внутренние/внешние уголки. Погонаж стыкуется по длине соединительными элементами. По бокам монтируются окончательные элементы – заглушки.

Доборные элементы ля пластмассового плинтуса.

Этот вариант можно выбирать для самостоятельной установки, даже имея минимум навыков и инструмента. Нижний, а иногда, и верхний край плинтуса выполнен из мягкой гибкой резины, что позволяет скрыть огрехи строителей.

Серьезных минусов у этого элемента декора два – низкая эстетика восприятия интерьера и постоянно отваливающееся наружные уголки.

Как правильно выбрать цвет плинтуса

Подбор плинтуса по дизайну интерьера необходимо начинать с окраса подобного декоративного элемента. В этом случае выбирают одну из следующих концепций:

  • Под цвет полов. Наиболее распространенное решение, когда плинтусы и напольное покрытие выполнены в едином цвете (допустимо расхождение в 1-2 тона). Удобно, что многие производители ламината или паркета имеют в своих каталогах коллекции связанных плинтусов – тогда их подбор упрощен до предела.
    Плинтусы в цвет полов
    Плинтус под цвет пола всегда выглядит аккуратно и стильно – классика!
  • Под цвет стен. Популярный вариант, но более сложный для воплощения. Во-первых, если стены разноцветные (например, обои с узором), плинтусы для пола выбирать стоит в тон их базовому колеру. Во-вторых, даже если стена однотонная (допустим, покрашена), лучше ждать, пока она высохнет – и только после искать плинтус.
    Плинтусы в цвет стен
    Для однотонных стен выбрать плинтусы в тон – отличное и свежее решение
  • Под цвет дверей. Если межкомнатные двери резко контрастируют по тону со всем остальным интерьером, схожий по цвету плинтус станет отличным «связывающим» звеном в дизайне. Но тут есть один маленький совет: если возможно, лучше купить плинтус той же высоты, что и дверные наличники – гармония будет идеальной.
    Плинтус под цвет дверей
    Для выделяющихся по отношению к интерьеру дверей нужны и плинтусы соответствующие
  • На контрасте. Самая смелая и радикальная дизайн-концепция, когда для плинтуса подбирается цветовое решение, не связанное ни с одной деталью в комнате. Благодаря этому помещение может приобрести оригинальность и свежесть стиля. Но лучше заранее оценить все в специальной программе – чтобы не испортить дизайн в целом.
    Контрастные плинтусы на пол
    Если все рассчитать верно, контрастный плинтус на полу будет очень выигрышным шагом

Выбор размера плинтуса для пола

В обсуждении, как выбрать напольный плинтус, одна из важных тем – его габарит, а вернее: высота (толщина несколько менее значима). В зависимости от величины этой характеристики все плинтусы делятся на три группы:

  • Низкие. Их высота не превышает 3-4 см, поэтому они очень изящны, почти незаметны. За счет этого они оптимальны для маленьких комнат с потолком до 2,5 м – ведь такой плинтус не будет «съедать» визуальное пространство невысоких стен.
  • Средние. Самый распространенный формат: такие элементы колеблются в диапазоне 5-8 см, благодаря чему они по-настоящему универсальны. Они уместны практически в любой по габаритам комнате с типовыми потолками в районе 2,7-3 м.
  • Высокие. «В холке» эти модели достигают 10-12 см: смотрятся они весьма внушительно, основательно. Так как подобрать размер плинтуса стараются под стать помещению, то такой формат подойдет лишь крупным комнатам с потолками от 3-4 м.

Широкий выбор высоты плинтуса
Размеры плинтуса для пола следует выбирать в зависимости от габаритов комнаты и высоты потолков

Плинтус для пола в дизайне помещений

Современное отношение к стилю комнат максимально либерально, потому можно сочетать даже самое несочетаемое. Хотя общие рекомендации подбора плинтуса по дизайну интерьера для самых распространенных направлений все же есть:

  • классический стиль: для него подходит напольный плинтус натурального оттенка усредненной высоты, дерево и МДФ, с аккуратными декоративными элементами и вырезами;
  • минимализм и хай-тек: в этом случае требуются простые, строгие формы и ограниченная цветовая гамма (белый, черный или серый), из материалов оптимальны МДФ, пластик, металл;
  • модерн: для такого стиля характерны достаточно сложные узоры, поэтому и плинтусы обычно имеют особую, с вырезами, форму, при этом они могут быть и из дерева, и из гибкого пластика.

Как выбрать напольный плинтус по дизайну
Хотя плинтус на первый взгляд не сильно заметен, его выбор должен быть продуманным точно под стиль всего помещения
А чтобы не ошибиться при покупке, мы рекомендуем обратиться к консультантам интернет-магазина Keramis. Они знают все нюансы, как выбрать плинтус для пола – и поделятся ими с вами на конкретных примерах из нашего каталога. Благодаря этому вы сможете быстро и, что ценнее, выгодно приобрести такой декоративный элемент и гармонично дополнить дизайн своего интерьера!

Кабель в стяжке пола

0

Прокладка электрокабеля в стяжке пола становится все популярнее среди владельцев домов и квартир.Установка электропроводки в стяжке – это удобный и экономически оправданный вариант при выполнении различных электромонтажных работ. В процессе прокладки кабеля в стяжке пола к группе с розетками есть возможность обойтись без распаечных коробок, проще всего производить соединение внутри подрозетников.

Схема прокладки проводки в стяжке пола

Схема прокладки проводки в стяжке пола.

При подобном способе монтажа электрокабель должен укладываться в гофротрубу. Это даст возможность избежать повреждения кабеля в процессе заливки. Толщина бетона над гофрированной трубой должна достигать хотя бы нескольких сантиметров. При этом расстояние от стен следует сделать приблизительно 15 см. Это требуется для того, чтобы избежать повреждения в процессе установки плинтуса.

Необходимо обратить внимание на то, что обязательно понадобится составить схему расположения электропроводки до заливки стяжки.

Рекомендуется указывать точные размеры относительно стен. Делать это необходимо для того, чтобы не было возможности повредить электропроводку в процессе сверления пола при последующих различных работах.

Куб бетона м200: пропорции.
Особенности усиления железобетонных плит перекрытия.
Гидротехнический бетон. Подробнее>>

НЕДОСТАТКИ УКЛАДКИ

Прокладка электропроводки в бетонной стяжке пола является одним из наиболее популярных методов обеспечения необходимой коммуникацией на сегодняшний день. Основное его преимущество заключается в удобстве использования проводки, которая была уложена подобным образом.

Схема монтажа электропроводки

Схема монтажа электропроводки.

Однако стоит знать, что у данного метода есть и свои недостатки. Помимо того, имеются и некоторые специфические особенности. И то, и другое, обязательно необходимо учитывать в случае планирования подобного варианта монтажа.

Прежде всего следует поговорить о минусах. Основной недостаток данного способа раскрывается при необходимости выполнения ремонтных работ линий коммуникаций. В подобном случае для того, чтобы была возможность добраться до сети, понадобится выполнять демонтаж полового покрытия, демонтаж стяжки. Все это стоит достаточно большого количества денежных средств.

Следующий момент заключается в дороговизне подобного варианта. В связи с тем, что кабели укладываются непосредственно в сам пол, понадобится использовать специальный инструмент (алмазный). Стоит понимать, что им необходимо уметь пользоваться. Следовательно, услуги профессионального электрика здесь могут обойтись недешево.

Помимо того, для каждой из розеток в данном случае понадобится вытянуть отдельный провод электрощита. Это тоже является дополнительным расходом не только в плане финансов, но и с точки зрения трудоемкости всех работ, а также в рамках времени, которое было потрачено на монтаж.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОНТАЖА

Схема прокладки скрытой проводки

Схема прокладки скрытой проводки.

В списке преимуществ данного решения имеется повышенная безопасность помещения, которая может быть получена. Связано это с тем, что алмазное бурение под проводку не содержит в планах установку соединительных коробок в стенах. Следовательно, риск случайного их повреждения тоже будет сводиться к минимуму. Помимо того, использование дорогого алмазного оборудования способно значительно упростить полностью весь процесс монтажа. Соответственно, данная операция не будет занимать большое количество времени.

Особенностей у подобного метода также имеется достаточно большое количество. Прежде всего, при подобном варианте действия нет надобности в проведении штробления стенового покрытия: по линии пола просто прокладывается электрический кабель, после чего он сверху заливается цементом. При этом минимальная толщина стяжки не должна быть ниже 3 см в случае, если начинать отсчет от места, в котором находится кабель.

Далее следует знать о том, что тянуть проводку можно только лишь в специальных коробках. Факт о том, что по стенкам она не пойдет, многократно способен упростить процесс выполнения полностью всех ремонтных работ: не существует никаких сложностей с любыми корректирующими действиями – будет это расширение проемов либо отделка стен. Однако стоит понимать, что это вовсе не значит, что кабель в полу не нуждается в дополнительной изоляции.

Читайте также:  Облегченная стяжка пола

Пользователь до него случайным образом добраться не сможет, тем самым не подвергнет себя либо членов своей семьи риску получить травму. Однако помимо человеческого фактора, электропроводке может грозить достаточно большое количество других различных разрушительных опасностей. Сюда можно отнести и механические нагрузки самого защитного слоя стяжки, которая состоит из цемента и бетона. Следовательно, необходимо применять поливинилхлоридные коробы.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ЗАКРЫТОГО ТИПА

Схема прокладки проводки под стяжкой пола

Схема прокладки проводки под стяжкой пола.

Скрытая электропроводка чаще всего применяется в жилом помещении. Исключение здесь могут составлять конструкции, которые выполнены из дерева. Различается два вида подобной проводки: в штробе и в стяжке. В штробе проводка монтируется в стены, при помощи перфоратора делая специальные каналы, которые и называются штробами. В них необходимо укладывать кабели, которые закрепляются при помощи специальных петель либо дюбелей-хомутов.

В случае если имеются слабые стены, провода должны закрепляться в штробах при помощи гипса или алебастра. Далее производится штукатурка и общая отделка.

Проводка в стяжке – это электропроводка в половом покрытии. Она укладывается на основу, после чего пол заливается цементной стяжкой. Для того чтобы была возможность обеспечить безопасность, провод защищается при помощи металлической гофры.

К преимуществам закрытого типа в стяжке помимо тех, которые были перечислены выше, можно отнести хороший внешний вид помещения, потому как провода на стенках не видно. Помимо того, плюсом является и большая безопасность. Недостатком является сложность установки, отсутствие доступа к некоторым частям системы, повреждения отделки в процессе замены и добавления различных элементов электропроводки.

Кабели следует прокладывать исключительно в электромонтажных гофрированных трубах из поливинилхлорида. Благодаря ребрам жесткости гофра способна выдерживать достаточно большие нагрузки. Предпочтительнее всего использование труб с зондом, потому как в данном случае монтаж способен значительно облегчиться.

Схема укладки проводки на стяжку

Схема укладки проводки на стяжку.

Помимо гофрированных пластиковых труб существуют и металлические трубы, или металлорукава. На сегодняшний день они чаще всего применяются в нежилых домах либо строениях, выполненных из дерева. Преимуществами гофры будет высокая электробезопасность, помимо того – надежная защита от различных механических повреждений. К недостаткам следует отнести повышение стоимости, увеличение количества времени, которое необходимо будет потратить на работу.

Если провода проходят не через гофрированный гибкий рукав, а через гладкую жесткую трубу, данный вариант называется закрытой проводкой труб. Она применяется в полах, потолках, стенах, в гипсокартонных конструкциях, под фальшполами, в навесных потолках. Преимуществами подобного способа является надежность, дополнительная электрозащита, защита от различных механических повреждений. К недостаткам следует отнести отсутствие гибкости, а также необходимость в применении дополнительных элементов для выполнения монтажа.

МОНТАЖ В СТЯЖКЕ ПОЛА

Ниже приведена краткая пошаговая инструкция:

  1. Первый шаг заключается в выполнении разметки электрических точек (для того чтобы розетки оказались на таком расстоянии от пола, которое будет необходимо, понадобится обязательно учитывать толщину будущей стяжки).
  2. Следующим шагом будет выполнение замеров длины отрезков труб, после чего следует протянуть в них кабель.
  3. Третий шаг. После того как будет произведена укладка труб на полу, понадобится накрыть их при помощи армирующей сетки и прикрепить хомутами к данному слою.
  4. Четвертый шаг заключается в заливке цементного раствора. Далее стяжка выравнивается.
  5. Пятый шаг: замазка коробок и труб в штробах при помощи штукатурки.
  6. Последним шагом будет установка розеток.
Схема укладки электропроводки в стяжку

Схема укладки электропроводки в стяжку.

В гипсокартонные конструкции либо перегородки провода прячут достаточно часто. Наиболее распространенной ошибкой является их прокладка без каких-либо защитных оболочек: в металлических профилях самым простым образом пробивают отверстия.

Прежде чем нашить гипсокартон, сквозь половое покрытие протягиваются провода. Данное нарушение является грубейшим со стороны всех норм. Края профиля способны повредить изоляцию проводки, в связи с чем ток может пойти на металлические детали конструкции. Помимо того, вытащить подобный провод для замены либо выполнения ремонтных работ практически нет никакой возможности. Связано это с тем, что они чаще всего запутываются в заусеницах профилей либо острых краях подвесов.

Места, в которых способ использовать выгодно

Электропроводка по полу удобна в домах, которые еще не имеют никакого ремонта. К таким постройкам относятся только что возведенные новостройки, где, как правило, выполнена только предчистовая отделка. Вам не придется нарушать целостность стен, кабель можно будет проложить в удобном для вас месте в полу, сделать от него необходимую разводку к выключателям и розеткам.

Выгодным решением монтаж под полом станет и для деревянного дома. В этом случае недостатки проводки, связанные с трудным доступом, исчезнут. Для деревянного дома такое решение достаточно актуально, так как проведение кабель-каналов по стенам существенно повлияет на интерьер комнат, а проводка в ретро-стиле обойдется значительно дороже современной.

Поместив кабель под полом, вы не только скроете все провода и сделаете разводку удобной, но и в случае необходимости сможете легко вытащить ее из-под досок и произвести ремонт.

Утепление бетонной стяжки пола

0

В прежние времена считалось нормальной практикой укладывать чистовое напольное покрытие прямиком на бетонное основание частного или панельного дома, в результате чего полы получались холодными. Это весьма некомфортно для проживающих там людей из-за неприятного ощущения холода в ногах. В цифровом выражении потери тепла через такое покрытие составляют 20% от общих теплопотерь здания. Вот почему важно утеплить пол из бетона, а как это правильно сделать своими руками, мы расскажем в данной статье.

Чем лучше утеплить пол

Ассортимент материалов, которые можно использовать для утепления бетонных полов в частном доме, настолько широк, что несведущему человеку иногда очень трудно выбрать подходящий утеплитель.

теплоизоляция своими руками
Чтобы определить, чем можно произвести утепление бетонного пола и какой из материалов лучший, следует выяснить такие моменты:

  • где планируется выполнять теплоизоляцию – в доме, квартире или на даче?
  • как расположено утепляемое бетонное основание относительно других конструкций: над подвалом панельного дома, по грунту на первом этаже частного коттеджа или это межэтажное перекрытие квартиры?
  • цель мероприятия – произвести простое утепление или же устройство теплого водяного пола (как вариант – электрического)?
  • какой выбран способ теплоизоляции?
  • величина выделенного под мероприятие бюджета.

Если говорить в общем, то утеплитель для бетонного пола можно взять какой угодно из ныне существующих. Главное, чтобы он подходил под перечисленные условия. Ограничение одно: нельзя использовать внутри жилых помещений материалы, содержащие стекловату. Это ответ на часто возникающий вопрос — можно ли утеплять пол пенопластом.

Что нам дает выяснение первого момента? Если речь идет о квартире в кирпичном или панельном доме, то нас может ограничивать высота потолков, а потому надо выбрать самый эффективный и тонкий утеплитель – пеноплекс или пенополистирол экструдированный. Иначе полы поднимутся не менее, чем на 150 мм, это надо учитывать в том числе и при утеплении полов на лоджии. Причем пенофол либо изолон не подойдет, у него недостаточное термическое сопротивление.

коэффициенты теплопроводности различных материалов

Для справки. Чтобы представить, какая потребуется толщина разных материалов для утепления пола, предлагается изучить диаграмму с коэффициентами теплопроводности. Чем меньше значение коэффициента, тем свойства изолятора лучше, а слой получится тоньше.

Недорого можно утеплить бетонный пол на даче, применив для этой цели керамзит, только надо правильно подобрать толщину слоя. Следует учесть, что керамзит пропускает тепла в 3—5 раз больше, нежели пенопласт. Если дача отапливается постоянно и требования к теплоизоляции высоки, то по грунту надо обеспечить мощность слоя не менее 300 мм. При периодическом обогреве дачи достаточно сделать толщину керамзитного утепления 100—150 мм, чтобы мероприятие обошлось вам достаточно дешево.

Наибольшие потери тепла через полы наблюдаются, когда бетонная стяжка устраивается на грунте. Тогда есть 2 варианта: использовать самый лучший и эффективный утеплитель вроде пеноплекса либо что-то подешевле, но более толстым слоем. Как правило, в этих случаях применяют все виды вспененных полимеров, а также минеральную вату высокой плотности. Можно взять и рулонные материалы, но заложить их в утепление можно только одним способом – на лагах.

Межэтажные перекрытия в панельном доме есть смысл утеплять только в одном случае – при устройстве электрических или водяных теплых полов. Если этого не сделать, то ваш теплый пол станет обогревать потолок соседа снизу, а для собственного жилья тепла не хватит. Поскольку разница температур с обеих сторон перекрытия будет невелика, то для утепления сгодится пенопласт толщиной до 50 мм или пенополистирол 25—30 мм. Слой минеральной ваты придется делать больше либо закладывать ее совместно с фольгированным пенофолом, который одновременно послужит гидроизоляцией.

Утепление пола пенополистиролом

Если вы выбрали первый способ, то на выровненную и очищенную бетонную стяжку следует уложить деревянные бруски – лаги, выдержав между ними интервал, равный ширине выбранного утеплителя. Крепление лаг осуществляется анкерами или же саморезами на стальных уголках, выверка их по уровню делается с помощью прокладок из дерева. Расчет высоты верхней плоскости бруска над полом выглядит так: толщина утеплителя + просвет 50 мм на вентиляцию.

утепление пола пенополистиролом

Совет. Когда производится утепление бетонных полов минеральными или базальтовыми материалами, расстояние между лагами лучше сделать меньше ширины утеплителя на 1 см, чтобы утеплитель входил туда как можно плотнее. Для плит из пенополистирола интервал надо сделать меньше на пару миллиметров с той же целью.

Теперь о том, как правильно уложить утеплитель. Сначала настилается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки с нахлестом между полотнами 100 мм и проклеиванием стыков скотчем. Потом выполняется укладка плит теплоизоляции. Сверху они снова укрываются пленкой для пароизоляции, дабы влага из помещений не проникала внутрь утеплителя.

укладка плит теплоизоляции

Совет. Вопреки расхожему мнению, пенополистирол впитывает влагу, хотя и в очень малых долях. Поэтому защитные пленки с обеих сторон утеплителя нужны всегда, при использовании любых материалов, особенно ваты и пенопласта. Это позволит значительно продлить срок их службы.

Вместо пленки часто применяется пенофол, он позволяет уменьшить слой основного изолятора и оградить его от влаги. Стыки также проклеиваются, только фольгированным скотчем. На этом утепление бетонного пола заканчивается, можно настилать покрытие и ламинат либо линолеум.

фиксация стыков пенофола скотчем
Под цементную стяжку полы тоже утепляются с применением гидроизоляции, прокладываемой на бетонное основание. Если процесс начинается с самого грунта, то его необходимо уплотнить, а затем сделать бетонную подготовку толщиной 5 см. После ее полного застывания раскладывается пленка гидроизоляционного слоя, а затем – плиты пенополистирола. Обычно цементную стяжку заливают прямо поверх утеплителя, но мы порекомендуем сначала проложить второй слой пленки. Это недорого, зато поможет сберечь утепляющий материал полов дольше.

утепление пола своими руками

Для справки. Толщина цементной стяжки должна находиться в пределах от 50 до 80 мм. Оптимальный вариант, учитывающий разные нагрузки на полы жилого помещения – 70 мм.

Когда речь идет о деревянном доме, то следует учесть, что подобные строения могут незначительно деформироваться, оттого что древесина «дышит». Это почти незаметно в старом доме, а вот в недавно построенном бетонные покрытия полов могут растрескиваться, если не предусмотреть демпфирование. Для этого по всему периметру вдоль стен еще до начала работ прокладывается тонкий слой полистирола (до 15 мм), как это показано на фото:

теплоизоляция пола в доме из дерева
Похожие мероприятия следует проделывать перед устройством теплых полов, там по периметру помещений укладывается специальная демпферная лента, а уж потом настилается гидроизоляция, что отражено на схеме:

демпферная лента в утеплении полов
Владельцы старых домов часто интересуются, можно ли выполнить утепление пола, не вскрывая его. Однозначного ответа нет, поскольку все зависит от состояния бетонного покрытия. Если стяжка сохранила прочность, не крошится и не трескается, то вариант укладки поверх нее утеплителя возможен. Только потом придется поднять пороги всех дверей и подрезать их створки, что тут же скажется на интерьере. Так что лучшим решением все же будет вскрыть старые полы, утеплить и залить новое покрытие.

Полистеролбетон

Смесь бетона с гранулами пенопласта, имеет высокие характеристики тепло-звукоизоляции и высокие показатели прочности, стяжка может монтироваться без армирования. Так как усадка при эксплуатации практически нулевая. Единственным недостатком является хрупкость при намокании, поэтому материал стоит защищать пароизоляцией.

 

Полистиролбетон

Монтаж теплоизоляции под стяжку

Монтаж утеплителя под стяжку требует тщательной подготовки основания сводящийся к следующим процессам:

  • основание из бетона – все открытые швы, стыки и выбоины заполняются бетонным раствором, плохо укрепленные детали поверхности откалываются и пространство бетонируется. После того как бетон высохнет, поверхность шлифуется и очищается от грязи, после чего допустима укладка теплоизоляции и последующей стяжки;
  • грунтовое основание – монтаж пола на грунт возможен в загородных домах без цокольного этажа. На начальном этапе грунт уплотняется вибромашиной, смачивается, затем уплотняется еще раз. После уплотнения по поверхности основания расстилается пароизоляционный материал  исключающий возможность просачивания влаги и намокание теплоизоляционного материала.

После подготовки основания, можно переходить к монтажу теплоизоляции и заливке бетонной стяжки.

Схема теплоизоляции пола под стяжку по бетонному основанию

Монтаж минеральной ваты под стяжку

Минеральная вата требует качественной изоляции от контакта с влажной средой, монтаж производится в следующем порядке;

  • На основание укладывается и закрепляется слой полиэтиленовой пароизоляции с нахлестом на все стены;
  • Выкладываются листы минеральной ваты, лучше выбрать материал с пазовым соединением исключающий появление мостиков холода;
  • Далее укладывается слой пароизоляции;
  • Монтируется решетка из арматуры с размером ячейки 10Х10 см;
  • По периметру стены прокладываются демпферной лентой, исключающей разрушение стяжки при расширении и усадке из-за перепадов температуры;
  • Выставляются алюминиевые маяки, и заливается бетонная стяжка.

Процесс утепление пола под стяжку минеральной ватой

Стяжка толщиной в 5 см схватывается в течение 12 часов, на полное высыхание может потребоваться до 48 часов и более, в зависимости от температурного режима и марки бетона.

Монтаж пенопласта и пенополистирола под стяжку

Пенопласт и пенополистирол имеют практически одинаковые эксплуатационные показатели и процесс монтажа, выполняемый следующим образом:

  • Основание выстилается полиэтиленовой пароизоляцией;
  • На поверхность укладывается теплоизоляция, пенопласт укладывается встык, пенополистирол в зависимости от марки может иметь пазовые соединения;
  • На поверхности монтируется армирующая решетка, таким образом, чтобы до уровня теплоизоляции оставалось не менее 15 мм;
  • Стены по периметру стяжки прокладываются демпферной лентой;
  • Заливается стяжка, разравнивается и трамбуется во избежание появления полостей;

 

Утепление пола под стяжку при помощи пенопласта

Монтаж утепления из полистеролбетона

Монтаж полистеролбетонного утепления схож с процессом монтажа прочих утеплительных материалов, но имеет одно важное отличие – стяжка может изготавливаться без армирования, в зависимости от нагрузки на пол.  Работы проводятся следующим образом:

  • На основание выкладывается пароизоляция на основе полиэтилена;
  • Укладываются листы пенополистерола, стыки можно задуть монтажной пеной;
  • Поверх теплоизоляции дополнительно укладывается слой пароизоляции;
  • Стены прокладываются демпферной лентой;
  • Заливается стяжка из бетона или самовыравнивающейся смеси.

При соблюдении условий монтажа, любой из представленных для утепления материалов, прослужит долгий срок и поможет защитить дом от холода. Главное правильно подобрать толщину материала с учетом возможных теплопотерь и изоляционных свойств утеплителя.

Стяжка пола пескобетоном м300

0

Стяжка делается для идеального выравнивания пола перед нанесением основного покрытия. Пескобетон, благодаря своей способности к самовыравниванию и полимерам в составе, придающим особую прочность застывшему материалу, является одним из лучших вариантов для создания идеально ровного полового покрытия. Для этого вида работ используется пескобетон марки М-300 — смесь портландцемента и карьерного песка с примесью минералов, пластификаторов, гранитной сечки.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

  • пескобетон;
  • грунтовка;
  • сетка для армирования;
  • маяки от 10 мм.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ

Для определения нулевого уровня, который сразу же выставляется по всем комнатам в доме, используется ватерпас или лазерный уровень. Он, в отличие от плотницких измерительных инструментов, гарантирует точное измерение. Сначала произвольно, например, на высоте нескольких сантиметров от пола, выставляется начальное значение, которое корректируется ватерпасом.

Для правильного расчета материала для выравнивания необходимо определить возможный перепад высот: расстояние между существующим полом и нулевым уровнем фиксируется, определяются минимальный и максимальный показатели.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом стяжки необходимо тщательно подготовить поверхность: с помощью строительного пылесоса удаляются пыль и мусор. Если присутствуют щели или трещины, их устраняют. Только после этого можно наносить грунтовку.

Начало заливки пескобетоном на подготовленную основу

Начало заливки пескобетоном на подготовленную основу

МАЯЧКИ

Направляющие маяки, в качестве которых используется жесткий металлический профиль, укрепляются к стенам с помощью алебастра. Размещать их нужно параллельно друг к другу, на таком расстоянии, которое позволило бы опереть на них контрольную рейку.

ЗАЛИВКА

Перед началом заливки необходимо приготовить раствор, используя то количество воды, которое необходимо согласно нормам, приблизительно 1,5 л холодной воды на 10 кг сухого продукта. Если нет бетономешалки, это можно сделать и вручную. Определяясь с количеством смеси, нужно учитывать, что заливка одной комнаты всегда проводится за один заход, а сам раствор желательно использовать не позднее чем через 1,5-2 часа после приготовления.

Температура в помещении не должна быть ниже +5 °С.

Заливая пол, мастер должен предотвратить появление воздушных пустот в цементной массе: еще не застывшую, ее нужно периодически прокалывать металлическим стержнем. Для легкости и эффективности выравнивания применяются присадки.

Толщина стяжки должна быть не меньше 15 миллиметров, оптимальный показатель — 30 мм, однако в некоторых случаях, если устанавливается армированная сетка, он может достигать и 100 мм. В этом случае не стоит забывать, что чем больше будет слой заливки, тем больше нагрузка на основание.
Идеально ровная стяжка полового покрытия с использованием пескобетона

Идеально ровная стяжка полового покрытия с использованием пескобетона

Не ранее чем через 2 дня после заливки, когда поверхность подсохнет, можно убирать маяки и смочить ее водой, чтобы проявили себя дыры и пропуски, которые тут же затираются свежим раствором пескобетона. Процедура повторяется через 7-8 дней, сопровождаясь регулярным смачиванием. Иногда рекомендовано покрывать поверхность полиэтиленовой пленкой не менее чем на 14 дней.

Через 28 дней, когда поверхность полностью застыла, с помощью рейки-правила проверяется ровность. После проверки можно приступать к дальнейшим работам и полноценной эксплуатации.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

На 1 кв. метр 10-сантиметрового слоя стяжки идет около 20 кг пескобетона. Если сравнивать его расход и стоимость с аналогичными показателями наливных полов, заказать пескобетон намного выгоднее. Например, для квартиры площадью 60 квадратов при необходимой толщине пола 6 см потребуется 7,2 тонны пескобетонной смеси. Это около 150 мешков продукта.

Преимущества в использовании

Самой популярной маркой является М 300.

Технологичность и эксплуатационные качества обеспечивают широкое применение материала. Основа качественного литья полов — соблюдение точности измерения и идентичность пропорций компонентов, указание их на упаковках. Готовые стяжки обладают рядом полезных характеристик. Приготовление и укладка раствора на стены и полы отличается простотой. Стяжка из пескобетона обладает отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Готовая стяжка не боится жары и морозов, хорошо переносит значительные изменения температуры. Она, например, обеспечивает надежную гидроизоляцию для последующих работ с наливным полом. Материал устойчив к коррозии и воздействию химических реагентов. Пол, укрытый пескобетоном, имеет повышенную сопротивляемость к растяжению, не усаживается. Срок надежной эксплуатации — десятилетия.

Из каких состоит компонентов?

Основа материала — цемент. В составе используются марки портландцемента от М-150 до М-500. Используется речной промытый песок с гранулами размером в пределах 3 мм.Однако, лучше использовать кварцевый песок, имеющий острые грани песчинок. Последнее положительно влияет на прочность готового бетона. Производители определяют точные пропорции компонентов в своей продукции.

В продаже представлено достаточно много конкретных рецептур материала. Так, например, в состав смеси может дополнительно входить гранитная крошка или отсев. Также в небольших дозах в состав входят химические добавки — пластификаторы, добавки для работы в морозы, замедлители (ускорители) схватывания бетона. Они повышают удобство и технологичность работ с этой продукцией.

Особенности изготовления

Приготовление пескобетонного раствора с помощью дрели.

Заводские технологии производства составов отличаются заданным уровнем качества компонентов. Составляющие предварительно раздельно очищаются и высушиваются. Перед смешиванием компоненты фракционируют до установленного размера. Известные производители пескобетона проводят гранулометрический анализ состава используемого песка.

Качественные смеси создаются на специальном оборудовании, которое обеспечивает однородное по объему материала смешивание компонентов. Технология производства также предусматривает соблюдение порядка смешивания компонентов. Марка бетона информирует о размере использованной фракции песка, скорости набора уложенным раствором критической прочности.

Adblock detector