Домой Блог

Демпферная лента для стяжки пола

0

Что такое демпферная лента?

чем заменить демпферную лентуДемпферная лента представляет собой ленту из вспененного полиэтилена. Еще ее называют кромочной или краевой лентой — смысл один.

Она укладывается между стяжкой и стеной по всему периметру помещения. Так же она может разделять большие массивы стяжки, выполняя роль компенсационного шва.

Обычно лента продается в рулонах по 50м и имеет ширину около 15см. Толщиной она может быть 4-10мм.

Назначение демпферной ленты

Демпферная лента имеет несколько назначений:

  • компенсация линейного температурного расширения стяжки при устройстве стяжки по теплому полу,
  • теплоизоляция — снижаются потери тепла через примыкающие стены,
  • звукоизоляция — предотвращение передачи ударного шума (топота) и вибрации от стяжки в стены помещения.

 

Нужна ли демпферная лента для наливного пола?

чем заменить демпферную лентуДемпферная лента используется только в конструкции плавающего пола, а наливные полы или нивелирмассы являются контактными видами выравнивания пола.

Поэтому при устройстве тонкослойной стяжки или наливных полов демпферная(кромочная) лента не используется, в этих условиях она будет абсолютно бесполезной.

Укладка/монтаж демпферной ленты (видео):

Физические свойства демпферной ленты

В былые времена особое распространение тепловые компенсаторы получили при прокладке бетонных дорог, заливке отмостков и цоколей, нанесении ударного покрытия на мосты и бетонировании берегов промышленных каналов. С этой целью строители использовали обычную штакетную доску, толщина которой не превышала 25–30 мм.

Доска поглощала в себя динамические напряжения и не позволяла покрытию разрушаться, а спустя некоторое время прогнивала, оставляя лишь зазор между участками.

Для водворения этого метода в помещениях сейчас используют демпферную ленту.

Данный материал представляет собой полосу, изготовленную из пенополистирола или пенополиуретана, с нанесенным клеевым покрытием. Обладает следующими физико-химическими свойствами:

  • структура плотная, вспененная — рассчитана на продолжительные плавающие динамические нагрузки;
  • нейтральность и химическая независимость от рабочей среды; лента не излучает посторонних запахов и не оказывает вредного воздействия на атмосферу;
  • нулевая гигроскопичность — благодаря отсутствию пор в полости материала не будет накапливаться влага и образовываться плесень;
  • шумоизоляция — гибкость молекулярных связей пенополиуретана обуславливает свойство гашения передаваемых вибраций. При воздействии каких-либо вибраций на половое покрытие, он передает колебательные движения стенам (и вместе они выступают в роли передающей мембраны), от которых мы и слышим стуки и топот ног. Демпферная лента исключает стены из данной цепочки.

Последствия стяжки без этого материала могут исчисляться десятками тысяч рублей. Так как несут за собой систематическое разрушение поверхности пола и повышенные линейные нагрузки на основание стен. Особо заметные последствия ждут «зажелезненную» поверхность бетона, на ней отчетливо видно все микротрещины.

Как зафиксировать демпферную ленту по периметру стен?

Лента укладывается по периметру всех стен и затем просто прижимается раствором.

От того, что некоторые ее приклеивают к стене абсолютно ничего не меняется — достаточно просто придавить ее раствором.

А приклеивают ее (или пристреливают степлером) к стене чаще всего сантехники, укладывающие трубы ВТП, т.к. без этого лента просто не станет держаться на своем месте.

укладка демпферной лентыукладка демпферной лентыукладка демпферной лентычем заменить демпферную ленту

Лучше, чтобы ширина ленты была на 2-5см больше высоты стяжки.

После полного застывания стяжки демпферная лента не вынимается, а обрезается строительным ножом по уровню пола.

чем заменить демпферную ленту

Чем можно заменить демпферную ленту?

Фактически, демпферная лента — это пенополиэтилен, нарезанный на полосы шириной по 15см.

Из этого следует, что при отсутствии специальной ленты мы можем заменить ее обычным рулонным пенополиэтиленом (изолон, пенофол, фольгоизол) нарезанным на полосы по 10-12см (в зависимости от толщины стяжки).

Причем это будет дешевле в разы по сравнению с покупкой специальной демпферной ленты.

чем заменить демпферную ленту

Итак, допустим, нам нужно 50м погонных этой самой ленты.

Для этого мы берем 5 погонных метров рулонного ППЭ (шириной 1м) и распускаем его на полосы по 10см с помощью обычного строительного ножа. Таким образом получаем те же 50м.пог. демпферной ленты.

 

Cколько сохнет стяжка пола

0

Приступая к ремонту, мы редко задумываемся над тем, сколько времени на него уйдёт. Часто продолжительность работ оказывается несколько неприятной неожиданностью. Один из самых сложных этапов — ремонт пола, а самые длительные работы — подготовительные. Вот и выходит, что дольше и труднее всего заниматься подготовкой пола — чаще всего это стяжка. Сама по себе она выполняется довольно просто, вот только времени занимает много. Чтобы срок ожидания не стал для вас неприятным сюрпризом, нужно заранее узнать, сколько сохнет стяжка пола.

Ответ на этот вопрос зависит от множества фактором:

  • Материал самой стяжки,
  • Толщина её слоя,
  • Условия высыхания,
  • Напольное покрытие, которое будет уложено на стяжку,

Нельзя путать время полного застывания стяжки со временем её схватывания. Последнее — это срок, после которого по подсохшей стяжке можно безбоязненно ходить, а вот полное высыхание или застывание — время, когда в стяжке не остаётся влаги и можно проводить любые отделочные работы и включать систему «тёплый пол». Часто время высыхания стяжки указано на её упаковке, но если соответствующих указаний нет, можете воспользоваться нижеприведёнными формулами.

Сколько сохнет стяжка пола на гипсовой основе?

Итак, первое, от чего зависит время застывания стяжки — основа раствора. Стяжки (или ровнители) для пола делаются либо на гипсовой основе, либо на цементной.

Гипсовые стяжки схватываются примерно через 3-4 часа, а полное высыхание наступает через неделю. Именно через 7 суток можно стелить ковролин, линолеум, ламинат или паркет, заливать наливной пол. А вот плитку на гипсовую стяжку можно укладывать уже через 3-4 дня. Однако, эти расчёты действительны только для стяжки толщиной до 40 мм. Далее, чем толще слой, тем дольше сохнет стяжка.

То есть, если для стяжки до 40 мм действует формула

10 мм = 42 часа (1 сутки и 18 часов),

то для стяжки толще 40 мм на каждые дополнительные 10 мм следует прибавить около 90 часов (3 суток и 18 часов). Для высыхания стяжки толщиной 80 мм потребуется не две недели, а три. При увеличении толщины слоя процесс набора прочности и высыхания замедляется в разы.

Сколько сохнет стяжка пола на цементной основе?

выравнивание стяжкиЦементно-песчаные стяжки сохнут гораздо дольше гипсовых, но в целом, формула для них почти такая же. И за основу расчётов берётся всё та же толщина в 40 мм.

Итак, для толщины до 40 мм верна формула высыхания:

10 мм = 7 дней,

а для стяжки толще 40 мм на каждые дополнительные 10 мм следует прибавить 14-15 дней. И для высыхания стяжки толщиной 80 мм потребуется не 28 дней, а 2-3 месяца.

При укладке очень толстых слоёв стяжки специалисты рекомендуют использовать специальные лёгкие смеси. Такая стяжка снизит нагрузку на несущие конструкции и перекрытия, но сохнутьь будет ещё дольше.

Почему важно сушить слой раствора полностью

Хотя полное время высыхания стяжки пола может быть очень значительным, крайне рекомендуется дождаться окончания этого процесса. При непросохшей основе повреждения напольных покрытий не только возможны, но и неизбежны. Дело в том, что в правильно уложенной стяжке воде просто некуда деваться.

Снизу располагается слой гидроизоляции, поэтому испарение происходит только вверх. Это неизбежно воздействует на финишные покрытия.

Укладывать плитку на непросохшее основание также не рекомендуется. Влага из бетона неизбежно будет воздействовать на клеящий состав. В некоторых случаях возможно отставание керамики из-за механических нагрузок, не гарантируется равномерная адгезия, происходят другие неприятности. Кроме этого, стяжка на полу, покрытая керамикой с глянцем, будет сохнуть еще медленнее и дольше.

Правильные условия для высыхания стяжки.

Все виды стяжек и наливных полов правильно сохнут при определённых оптимальных условиях. Во-первых, «погода» в помещении должна быть относительно стабильной: без сквозняков, перепадов температуры и прямых солнечных лучей. Температура для высыхания требуется в пределах 20-25оС, а влажность — около 65%. При этих условиях стяжка сохнет ровно столько, сколько указано на упаковке. Если снизить температуру или увеличить влажность, время высыхания увеличится. А вот ускорять высыхание, повышая температуру или используя тепловую пушку, нельзя ни в коем случае, так как это приведёт к растрескиванию и отслаиванию. Происходит это из-за того, что оказывается недостаточно времени для естественного течения химического процесса между водой и связующими элементами раствора. Если работы проводятся в холодное время года, то основание пола должно иметь температуру не менее +5оС. Не застывшую стяжку нельзя промораживать, чтобы предотвратить резкое охлаждение раствора, стяжку можно укрыть теплоизоляцией.

Можно также дополнительно увлажнять стяжку в течение первых десяти дней, сбрызгивая пол водой или накрыв пол плёнкой для создания парникового эффекта. После 21 дня уже можно производить принудительное осушение стяжки, но температура всё ещё должна оставаться ниже 26оС.

Почему нельзя искусственно ускорять высыхание

Бетон, цементно-песчаные смеси и другие классические составы для обеспечения хороших показателей прочности должны сохнуть определенное время. Ускорять потерю влаги слоем раствора, устраивая сквозняки или принудительно прогревая помещение – крайне нерационально. В этом случае ответить, сколько времени сохнет стяжка пола – невозможно. А появление трещин и снижение прочности – обязательно произойдет.

В оптимальных условиях сушки слой раствора рекомендуется защитить от чрезмерной потери влаги и нагрева солнечными лучами. Для этого пол после заливки накрывают полимерной пленкой. Она должна находиться на стяжке в течение как минимум 7 дней.

Трещины - неправильный уход во время высыхания
Трещины – неправильный уход во время высыхания

Как измерить влажность стяжки?

залитая стяжкаМожно сделать это «народным» способом: положить на стяжку салфетку и оставить её на сутки, накрыв плёнкой или плиткой. Если салфетка осталась сухой, значит, и стяжка высохла.

Можно приобрести специальный прибор для замера влажности — карбидный гигрометр. Этот метод измерений даст более точный результат, но если вы ремонтируете пол всего в одной комнате, то покупать гигрометр вряд ли целесообразно, поскольку для измерений придётся нарушить целостность стяжки.

Есть и электронные влагомеры, они позволяют измерить влажность, не нарушая целостности стяжки, но имеют меньшую точность. При небольших объёмах ремонтных работ такого прибора вполне достаточно… но цена такова, что прежде чем покупать влагомер, следует подумать, насколько он необходим.

Если вы используете какой-либо из указанных приборов, то для укладки напольного покрытия показания приборов не должны превышать 2 СМ-% или 3,4% массовой влажности.

Почему важно дать стяжке высохнуть?

Потому что несоблюдение вышеописанных условий может привести как к порче самой стяжки, так и к последующей порче напольного покрытия. Могут появиться трещины, изгибы, проседания, отслоения покрытия или клеевого слоя от стяжки. На ламинате, паркете, сизале или ковролине могут появиться пятна. В конечном итоге, спешка может привести к тому, что всю работу по облагораживанию пола придётся проводить повторно. А ведь переделывать всегда труднее.

Механизированная стяжка пола

0

Для выравнивания поверхности пола и подготовки его к укладке финишного покрытия применяют стяжки, изготовленные по различным технологиям. Традиционной является мокрая стяжка, выполненная из жидкого цементно-песчаного раствора. Она долго сохнет, благодаря большому количеству воды, при усадке меняет свою геометрию и иногда идет трещинами. Трудоемкость мокрой стяжки достаточно высокая, так как большинство операций по ее изготовлению (кроме замешивания раствора) выполняется вручную. Это не всегда удобно. Особенно, когда предполагается выравнивать большие площади пола. Поэтому, чтобы облегчить и ускорить укладку цементно-песчаной смеси, в строительную практику была введена новая технология – механизированная или машинная стяжка. При ее изготовлении и укладке часть операционных процессов проделывают машины, что сказывается на значительном сокращении длительности и трудоемкости работ.

Ровный пол много значит для помещения: на него легко стелить покрытие, его не надо дополнительно шлифовать, что экономит время и силы. Но не всегда традиционные технологии могут дать желаемый результат. И тогда на помощь приходит механизированная стяжка пола. Такой полусухой способ стяжки позволяет получить наилучший результат с меньшим привлечением людей и техники, чем при жидкой стяжке.Механическая стяжка

Полусухая стяжка уже широко известна в кругах строителей. При таком методе качество финальной поверхности значительно улучшается, при этом строительный материал и сроки строительства становятся меньше.

Зачем нужна стяжка данным способом?

Стяжка пола механизированным способом необходима, если вы планируете сделать финальное покрытие финишным (в гаражах, на складах и т.д.), или же использовать его в качестве основы для декоративной отделки пола. Но стяжка требуется не только для выравнивания, но и для упрочнения пола.

Некоторые из финишных покрытий, как паркет или ламинат, требуют высокий уровень ровности пола, в чем и помогает стяжка. А тем более, механизированная стяжка, которая делает это без особенных трудозатрат.

Инструмент для стяжки
Растворонасос.

Стяжка пола машинным способом незаменима и в случае, если необходимо сделать пол жестким, создать дополнительный слой звукоизоляции. Эта процедура производиться, если надо скрыть подпольные коммуникации, электрическую проводку и трубы, особенно если планируется устроить систему “теплый пол”.

Полусухая стяжка производится из цементно-песчаных компонентов, имеющих различные добавки, к примеру фиброволокно или гранотсев. Основой стяжек являются бетонные плиты перекрытия или земля, уплотненная щебенкой. Если стяжка делается на специальном проекте, то основой может быть подстилочный слой.Стяжка полусухая

Механизированная полусухая стяжка пола отличается от классической меньшим количеством воды – ее льют в раствор именно столько, сколько требуется цементу для наполнения. Именно поэтому полусухой тип стяжки меньше усаживается, а трещины на таком типе покрытия встречаются гораздо реже. Если вы хотите получить результат в виде прочной и ровной поверхности как на фото, то полусухой способ укладки пола отлично вам подойдет.

Плюсы метода

Отличаясь от других методов устройства поверхности, механизированная стяжка имеет свои преимущества:

  • Ровный пол – при таком способе стяжки создается идеально ровная площадка, которая отлично подойдет даже самым прихотливым покрытиям. Можно забыть о дополнительном выравнивании, ведь финальные работы проводятся специальными затирочными машинами;
  • Быстро упрочняется – для приготовления цементного раствора используется меньше воды, а следовательно, процесс отвердевания ускоряется. Уже спустя сутки после заливки механизированная стяжка пола может выдерживать человека, а спустя 94 часа можно проводить строительные работы, такое преимущество значительно ускоряет время строительного процесса;
  • Фиброволокно – использование такого высокотехнологичного материала значительно улучшает качество бетона. Фиброволокно представляет собой нитки с длиной 20-40 мм, и шириной в 18 микрон. На один кубический метр раствора количество фиброволокна превышает 6 млн. штук. Использование этого средства уменьшает шанс появления трещин, и окончательный вес стяжки, что имеет значение в зданиях с хлипким фундаментом;
  • Небольшая цена – материалы, которые используются при механизированной стяжке не бьют по карману. Фиброволокно, цемент и песок – все эти компоненты эффективны и недороги;
  • Раствор прямо на стройке – технология полусухой стяжки предусматривает изготовление смеси прямиком на строительной площадке. Обычно для замешивания раствора используют только специальное профессиональное оборудование, а к месту стяжки он доставляется по резиновым трубам при помощи сжатого воздуха.

Где применяется такая стяжка?

Нынешние технологии механизированной стяжки дают возможность сделать идеально ровные полы в абсолютно любых помещениях. Каждая из площадок предъявляет собственные требования к стяжке, а ожидаемых результатов поможет достичь новейшее оборудование, и революционный способ приготовления раствора.

Механизированный способ стяжки
Полусухая стяжка отлично подходит для покрытия теплого пола.

Машинная стяжка пола полусухого типа хорошо кладется на коммуникации, так, отлично закрываются “теплые полы”, электрические провода, отопительные, водопроводные и канализационные трубы и др.

При такой стяжке потребуется минимум уборки, отсутствие цементной пыли и минимум трещин обеспечивают такие показатели.

Процесс нанесения

Толщина стяжки и применяемые материалы зависят от технических показателей здания, так необходимо знать максимально возможную нагрузку на фундамент и основу. Для раствора применяют цементно-песчаные смеси, обычно для подобных работ применяют цемент марки 150. Укладывают такой раствор на основание при помощи виброрейки.

Схема монтажа
Устройство пола с полусухой стяжкой.

Перед тем, как начать выкладку раствора, необходимо проверить основу, и в зависимости от результатов определить необходимый раствор. Толщина механизированной полусухой стяжки пола зависит от определенных задач покрытия. Если вы желаете постелить в каждой из комнат дома покрытие с одинаковой высотой, то вычисления толщины стяжки надо проводить отдельно для каждой комнаты, с учетом толщины финишного слоя.

Вообще подготовить поверхность – одна из самых сложных задач в процессе стяжки. Если между плитами есть щели и зазоры – их замазывают раствором, саму поверхность чистят от мусора и напылений, обрабатывают обезжиривающим раствором и наносят грунтовку.

ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ К СТЯЖКЕ ДЕЛАЕТСЯ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПО ХОДУ СТЕН, ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИ ПРОСУШКЕ СТЯЖКИ СТЕНЫ НЕ ВПИТАЛИ ВЛАГУ.

Также важной частью подготовки станет и вычисление нулевого уровня стяжки, который впоследствии будет обозначать максимальный уровень заливки раствора. Ранее для вычисления нулевого уровня применялся водяной уровень, сейчас же в ходу лазерные, более точные уровни.

После подготовки последует высыпание и распределение смеси. Наилучшим вариантом будет заливка целой комнаты в один день, чтобы не создавать швов между участками. Впрочем, если перерывов не избежать, то шов непременно оставляют, дабы избежать трещин.

Этап стяжки
Укладка с помощью виброрейки.

При помощи виброреек смесь уплотняют, а наиболее точно она выравнивается уровневым ракелем. Все работы при полусухой стяжке должны производиться без перерывов, иначе возможные ошибки и временные несоответствия могут стать причиной ухудшения конечной стяжки.

Если стяжка пола полусухая создается исключительно механизированным способом, то раствор готовится на строительной площадке при помощи специальной техники. Готовая смесь транспортируется к заливаемой площадке на дистанцию до 160 метров, а если заливается квартира на верхних этажах, то дистанция уменьшается до 100 метров.

Стяжка с фиброволокном

Как и в предыдущем способе, воду в раствор необходимо добавлять в таком количестве, чтобы хватило для пропитки и насыщения цемента. Именно низкая потребность в воде и дает полусухому типу стяжки особенные плюсы, среди которых есть и высокая прочность финального покрытия и минимальная усадка слоя, что минимизирует растрескивание.

Добавка в раствор
Фиброволокно.

Для стяжки с фиброволокном потребуются мелкий просеянный морской песок с диаметром крупинок от 0.01 до 0.05 мм., цемент портландцемент М500, произведенный по ГОСТу, пластификатор, применяемый для увеличения прочности, подвижности и эластичности растворов и фиброволокно с армирующими свойствами, которое повышает прочность раствора и не дает образовываться трещинам.

Процесс стяжки с фиброволокном

В автомешалку засыпаем песок в количестве 120 литров, к которому добавляется 120-150 грамм песка и 50 кг. цемента. Далее льется 15 литров воды и некоторое количество пластификатора количеством 1.5 литров на кубический метр раствора.Приготовление раствора

После завершения укладки стяжки, она шлифуется специальной машинкой, что дает большую ровность и плотность слоя. Иногда в процессе глажки могут образовываться микротрещины, не влияющие на характеристики пола.

После прохождения полом процедуры глажки, она получает защиту от внешних факторов, которые могут отрицательно повлиять на конечное качество стяжки.

Как ухаживать за полусухой фиброволоконной стяжкой?

Если помещение со свежесделанной механизированной стяжкой полов имеет сквозняки, то его поверхность накрывают полиэтиленом на сутки, что дает цементу защиту от перепадов влажности. Вместо полиэтилена можно постоянно смачивать стяжку водой. Уже спустя 12 часов стяжка пригодна для ходьбы, ну а через 94 часа можно класть финишный слой.Пленка на стяжку

Фиброволокно дает множество преимуществ, в отличие от традиционных при таких работах армирующих сеток. Добавка пропиленовой фибры в растворы минимизирует появление трещин, в то время, как стальную сетку применяют уже по факту их появления. Благодаря фибре, механизированная полусухая стяжка пола дольше служит и сохраняет вид.

Раствор для механизированной стяжки изготавливают непосредственно перед началом работ, на строительной площадке. Для замеса используется пневмонагнетатель, совмещающий функции миксера и бетононасоса. Компоненты загружаются в резервуар пневмонагретателя, перемешиваются и подаются, под воздействием сжатого воздуха, к месту укладки.

Подача ведется по плотным резиновым шлангам (диаметр 50-65 мм). Сила насоса позволяет транспортировать смесь по горизонтали на расстояние до 180 м, а по вертикали – до 100 м (на высоту 30 этажа). Пневмонагнетатель устанавливают на улице возле дома (под окнами или у входа в подъезд), рядом складируют песок, цемент, фибру и другие добавки (по необходимости), воду. Компоненты перемешивают вне помещения, при этом нет необходимости заносить их в дом или поднимать на нужный этаж – готовую смесь подают к месту проведения работ по шлангам. Таким образом, помещение, в котором укладывается стяжка, останется сравнительно чистым – без строительной пыли и комков раствора по стенам.

Утеплитель под бетонный пол

0

Утепление бетонного пола – необходимый процесс в любом помещении. Бетонный пол всегда холодный, особенно в многоэтажных домах, которые не имеют другого источника отопления кроме батарей. Утеплитель для пола по бетону особенно необходим в том случае, когда квартира находится на 1 этаже, а под ней располагается подвальное помещение.

Пол, засыпанной керамзитным утеплителем

Теплоизоляционный материал, каким он должен быть?

Исходя из того, что ремонт – занятие дорогостоящее, к выбору утеплителя нужно подойти тщательно. Изоляционный материал может быть разнообразным, от того, какой вы выберете – будет зависеть то, насколько хорошо он будет выполнять свои функции.

Плотность

Для того чтобы материал защищал помещение от холода, он должен обладать определенными свойствами. Одним из них является плотность. Чем материал плотнее, тем он прочнее.

Листы пенополистирола

Выбирать самый плотный материал для теплоизоляции не стоит, так как чем выше плотность – тем меньше пористость и выше нагрузка на напольное покрытие. Для утепления бетонного пола отлично подойдет утеплитель с плотностью 50-55 кг/м. кв. В таком случае, утеплитель будет отличным теплоизоляционным материалом, но может увеличить нагрузку на напольное покрытие и перекрытие.

Прочность

На пол всегда действуют какие-либо нагрузки, поэтому материал для теплоизоляции пола должен быть прочным и не терять своей формы после нагрузок.

Теплопроводность

Это коэффициент, который указывает на то, как пропускает тепло тот или иной материал. Покупать нужно материалы, которые обладают низкой теплопроводностью, таким образом, вы сможете получить максимальный результат.

Гранулы утеплителя

Влагостойкость

Это способность изделия поглощать жидкость. Идеальным утеплителем станет тот материал, который вообще не поглощает жидкость. Утепление бетонного пола требует качественных материалов, которые не будут портиться после влияния на них жидкостей.

Паропроницаемость

Чем выше этот показатель – тем лучше. Пропуская сквозь себя пар – изделие регулирует воздухообмен между зданием и окружающей средой. Таким образом, утеплитель создает оптимальные условия для жизни человека.

Минвата на полу

Долговечность

Этот фактор является одним из самых важных, ведь от того, сколько прослужит материал, будет зависеть срок, когда понадобится следующее утепление бетонного пола.

Легкость

Чем легче материал – тем лучше, но не стоит выбирать легкий и неплотный утеплитель. Показатель того, насколько легкий утеплитель, влияет на пол и напольное покрытие. Стоит заметить, что от качества утеплителя будет зависеть и срок эксплуатации всей конструкции.

Варианты теплоизоляционных материалов

На сегодняшний день существует множество способов, как утеплить бетонный пол. Разнообразие материалов для утепления позволит каждому желающему купить утеплитель бетонных полов, который ему подойдет.

Укладка утеплителя

Материалы, которыми можно утеплить пол:

  • Пенополистерол;
  • Пенопласт;
  • Пенополиуретан;
  • Кремзит;
  • Перлит;
  • Минеральная вата;
  • Каменная базальтовая вата;
  • Пеностекло;

Лучшие материалы для утепления

Если вы не знаете, какой материал для утепления выбрать, мы поможем вам определится. Ниже представлены лучшие материалы для утепления их характеристики.

Минеральная вата

Этот утеплитель влагоустойчив и обладает низкой теплопроводностью, что позволяет сохранять тепло внутри помещения, не пропускает шум, а также является экологически чистым материалом.

Минвата

Если вы решили выбрать этот утеплитель бетонного пола, то должны знать, что этот материал пропускает сквозь себя влагу (не впитывает), а также обладает низкой прочностью и жесткостью. Поэтому если решились утеплить пол таким материалом, то к нему дополнительно необходимо использовать гидроизоляционный и пароизоляционный слой. Несмотря на свои недостатки, минвата является одной из самых популярных изоляций и часто используется в качестве утеплителя в загородных домах с бетонным полом.

Керамзит

Данный утеплитель изготовляется из определенных сортов глины. Он засыпается на нужную часть пола и поверх него укладывается мокрая или полусухая стяжка. Керамзит – это экологически чистый материал, который имеет низкие теплопроводные характеристики и пропускает пар. Среди недостатков можно выделить хрупкость и то, что этот материал впитывает в себя влагу, поэтому выбирая керамзит для утепления необходимо обязательно устелить дополнительный слой гидроизоляции.

Керамзит

Керамзит – достаточно тяжелый материал, поэтому перед тем, как стелить его, необходимо просчитать его оптимальное количество.

Пеностекло

Пеностекло – это достаточно новый материал для утепления, который не пропускает тепло и не впитывает влагу, но хорошо пропускает пар. Кроме того, изобретение достаточно долговечно и безопасно для человека.

Пеностекло

Несмотря на все преимущества, пеностекло необходимо укладывать по особой технологии. Как правило, его укладывают под фальшпол или в качестве напольного покрытия.

Способы утепления бетонного пола

Прежде чем выбирать утеплитель, необходимо продумать, каким способом для вас лучше проводить утепление бетонных полов.

Существует 2 способа настилания утеплителя:

  • На лаги;
  • На бетонную основу.

Утеплитель по лагам пола Укладывать утеплитель на лаги намного проще, так как нагрузка на материал при укладке этим способом гораздо ниже. При монтаже утеплителя на бетонную основу необходимо использовать только плотные и твердые материалы, которые будут выдерживать большие нагрузки.

Утепление бетонных полов по лагам

Утепление бетонного пола рекомендуется проводить с помощью специалиста или по инструкции. Если вы только строите деревянный дом, то укладывать утеплитель таким способом будет гораздо проще, так как высоту здания можно просчитать заранее. В среднем высота лагов составляет 10 см., поэтому, планируя общую высоту помещений, эти параметры стоит учесть заранее. В случае, если вы устанавливаете лаги для утепления в уже готовом доме, то учтите, что высота помещения уменьшится.

Схема изоляции пола по лагам

Порядок проведения работ

На бетонную поверхность толстым слоем застилается полиэтиленовая пленка, которая служит в качестве гидроизоляции. С помощью уровня устанавливаются лаги, которые укладываются на расстояние 50-60 см.

В промежутки, которые образовались между лагами, укладываются утеплительные материалы, после чего на лаги настилают фальшпол из досок, фанеры или других материалов. После всех выполнения вышеуказанного укладывается напольное покрытие.

Утепление бетонного пола проводится достаточно долго, но следуя определенной технологии, время сократить. Стоит заметить, что во время утепления бетонных полов необходимо оставлять зазор в размере 1,5 см.

Обустройство теплого пола

Обустроить теплый пол можно с помощью обогревательных элементов и теплоизоляции. Для этого способа используется утеплитель бетонного пола, который обладает такими качествами как:

  • Влагостойкость;
  • Долговечность;
  • Прочность.

Инструкция укладки “плавающих полов”

Сперва укладывается утеплитель, как правило, это – экструдированный пенополистирол. Далее устанавливаются нагревательные элементы теплого пола. В качестве их могут выступать водяные трубы или электрические провода.
Следующим этапом наносится бетонная основа и бетонная стяжка, после чего укладывается подложка. Завершающим этапом является укладка напольного покрытия.

Теплый пол

Чем еще можно утеплить пол из бетона?

Все еще не знаете, как утеплить бетонный пол? Вот еще несколько материалов, которые обладают отличными теплоизоляционными качествами:

  • Плитой ДСП;
  • Фанерой, которая обладает влагостойкими качествами;
  • Изолоном в рулонах;
  • Линолеумом, который имеет специальный утеплительный слой;
  • Пробковым покрытием.

Стоит заметить, что процесс утепления бетонных полов нужно проводить только для нижних этажей, в случае если планируется теплоизоляция частного дома.

Пробковое покрытие в качестве утеплителя для пола

Если вы задумали утепление бетонного пола, то обязательно должны рассмотреть несколько способов, одним из которых является утепление с помощью пробки.

пробка

Техническая пробка обладает хорошими характеристиками, она не пропускает тепло и является экологически чистым материалом. Несмотря на то, что такая подложка стоит достаточно дорого, для утепления пола достаточно всего одного слоя. При необходимости этот материал можно уложить в несколько слоев.

Проводить утепление бетонного пола рекомендуется материалом толщиной в 0,3 – 1 см. Таким образом, вы сможете получить теплый пол и небольшие «убытки» в высоте помещения.

Пробковое покрытие в интерьере

Такой способ утепления идеально подойдет для квартир в многоэтажных домах.

Как утеплить пол с помощью изолона?

Изолон – материал, который обладает отличными качествами и не требует дополнительных затрат времени на установку. Утепление таким способом бетонного пола является отличным способом сэкономить материалы и собственное время.

Настил изолона

Технология укладки:

  • На бетонную поверхность укладывается изолон;
  • Закрепляется скотчем;
  • Далее укладывается напольное покрытие.

УТЕПЛЕНИЕ ТАКИМ СПОСОБОМ БЕТОННОГО ПОЛА БУДЕТ БЫСТРЫМ, МАЛОЗАТРАТНЫМ И НАДЕЖНЫМ.

Перед тем, как выбрать тот или иной способ утепления бетонного пола, прочитайте несколько отзывов тех, кто уже делал это самостоятельно. Несмотря на то, какой способ как утеплить бетонный пол вы выбрали, следует точно следовать инструкции производителя теплоизоляционного материала.

Утепление бетонного пола по обрешётке

При таком утеплении теплоизоляцию кладут между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида:

утепление бетонного пола по обрешетке

Утеплитель (если это вата) тоже нужно класть на гидроизоляцию, в качестве которой годится пергамин.

Гидроизоляцию нужно укладывать с перехлёстом не менее 100 мм и места перехлёстов заделывать специальной лентой или скотчем.

Лаги крепятся с шагом, зависящим от утеплителя. Если это утепление пенополистиролом, то шаг равен ширине плит этого материала. Если же утепляем минватой, тогда – на 1…2 см меньше ширины утеплителя.

Высота лаг зависит от толщины предполагаемого слоя утеплителя: то ли это 50 мм, то ли 100 мм, то ли 150 мм. Тут уж исходите от целесообразности более мощного утепления и от высоты потолков в комнате. Понятно, что лагу высотой 50 мм можно без проблем крепить к несущей плите дюбель-гвоздями, сверля сквозные отверстия в самих лагах. Со 150-мм доской такой номер не пройдёт…

После укладки утеплителя к лагам сверху крепим пароизоляционный материал. Ну и дальше по «накатанной схеме» (см. про утепление деревянного пола и бетонного пола рулонными материалами).

Утепление бетонного пола со стороны подвала

Утепление цокольного перекрытия можно сделать, просто закрепив к нему плиты утеплителя (экструдированного пенополистирола или пенопласта) со стороны подвала.

Для этого жесткий утеплитель приклеивают в железобетонной плите с помощью мастики либо – предпочтительней — крепят пластиковыми «грибками». После чего штукатурим по сетке.

Лучшая подложка под ламинат

0

Ламинат является одним из самых популярных напольный покрытий. К его преимуществам относится долговечность, невысокая стоимость, легкий монтаж, простота в уходе.

Если в качестве напольного покрытия вы выбрали ламинат, то обязательно столкнетесь с вопросом выбора подложки.

В целом, подложка необходима для дополнительной звукоизоляции, теплоизоляции пола, его выравнивания. К тому же, она значительно увеличивает срок эксплуатации напольного покрытия, делает его более прочным, крепким, износостойким, дает возможным равномерно распределяться нагрузке.

В зависимости от материала, способа укладки и других характеристик, подложки могут классифицироваться на определенные виды. Детально изучив каждый, можно сделать выбор в сторону материала, который наиболее подходит для ваших целей. При этом не забывайте и про напольное покрытие, ведь выбор правильного ламината — важный аспект, который влияет на функционирование всего покрытия.

Важные параметры подложки: звукоизоляция и звукопоглощение

Важно знать как выбрать подложку, потому что правильный материал избавит вас от постороннего шума.

Как правило, рекомендуется обращать внимание на такие характеристики подложки, как:

  • основание, на которое будет монтироваться ламинат;
  • показатели влажности и температуры;
  • ровность пола, наличие перепадов;
  • вид ламината, который будет монтироваться сверху подложки.

Выбор подложки стоит начать со звукоизоляционных характеристик. Ориентируясь на определенный вид шума, можно выбрать идеальный по качеству материал, который максимально изолирует посторонние звуки. Обычно, звукоизоляционная подложка справляется с такими видами шума:

  • структурный шум — возникает вследствие движения элементов напольного покрытия;
  • акустический шум — возникает в пустых комнатах и передается от стен к полу и наоборот;
  • пространственный шум — возникает из-за бытовых движений — шагов, битья посуды и др.

Стоит также помнить, что даже в зависимости от того, в каком доме вы живете — кирпичном или монолитном, слышимость может варьироваться, но грамотно подобранная подложка позволит максимально снизить уровень шума.

Есть несколько методов укладки, как подложки, так и ламината, которые способствуют повышению показателей звукопоглощения и звукоизоляции:

  • Метод “плавающего пола”.

В таком случае стяжка не должна соприкасаться со стенами, иначе могут образоваться звуковые мостики, которые будут проводить и выводить шум. К тому же, исключается плотный монтаж плинтусов, между такими элементами и полом рекомендуется класть специальную ленту, так как она поддерживает звукоизоляционные свойства. В таком случае может использоваться пробковая подложка

  • Укладку на стяжку.

В качестве основы выступает цементно-песочная смесь. В свою очередь, стяжка монтируется сверху тепло- и звукоизоляционного слоя. Эта процедура состоит из многих этапов, правильное выполнение которых гарантирует отличные изоляционные свойства.

  • Монтаж на дерево.

В данном методе рекомендуется к использованию подложка, которая будет обеспечивать покрытие паронепроницаемостью. Возможный вариант — использование полиэтиленовой пленки.

Теплопроводность

Во время обустройства напольного покрытия важно использовать способы и методики, которые впоследствии обеспечат пол высокими показателями теплопроводности. Если выполнить монтаж правильно, теплый воздух будет на длительное время задерживаться в помещении, а качественная подложка будет препятствовать его выходу наружу.

Кроме подложки под ламинат можно использовать конструкцию теплого пола. Но следует отметить, что обычные подложки нельзя использовать параллельно с теплым полом, ведь они будут попросту мешать друг другу. В итоге, эффективность обеих систем теплоизоляции будет снижена.

Для таких целей есть специальные виды подложек, которые по характеристикам отличаются от стандартных. К примеру, их толщина в разы меньше, а показатели жесткости выше. Тепловое сопротивление — также важный показатель.

Для того чтобы определить какая подложка лучше под ламинат, среди всех предложенных, нужно разделить толщину материала на его тепловое сопротивление. В результате, подложка с наименьшими показателями будет лучше справляться со свойствами теплопроводности, при этом не снижая эффективность теплого пола.

Влагоизоляция

Каждый человек знает, что влага негативно влияет на напольное покрытие. Однако если в процессе подготовки пола к укладке ламината позаботиться о процессе естественного высыхания влаги, то никаких проблем с влагоизоляцией возникать не должно. Рекомендуется, чтобы новая стяжка из бетона высыхала хотя бы на протяжении месяца.

Отличный способ проверить стяжку на готовность к укладке — положить на поверхность пола полиэтиленовый пакет на ночь. Если по истечению срока на нем будет испарина, это говорит о том, что пол еще не окончательно высох. Ему нужно дать еще какое-то время.

В свою очередь, грамотно подобранная подложка под ламинат будет поддерживать правильный микроклимат под напольным покрытием. Как результат, технологическая влага из бетона или цемента не будет влиять на функционирование или внешний вид ламината.

Виды подложки под ламинат

Если вы не знаете, какую подложку выбрать под ламинат, следует ознакомиться с основными разновидностями подложки.

В зависимости от материала, из которого изготавливается подложка, ее можно разделить на следующие виды:

Натуральная пробка

Как правило, такой вариант актуален для монтажа в спальне или детской. Главные преимущества материала — стойкость к гниению, плесени, долговечность, амортизация шагов, звукоизоляция. В свою очередь, подложка может быть изготовлена из пробковой крошки, резины, пробкового полотна, крафт-бумаги и др.

пробковая подложка

Вспененный полипропилен

Сильные стороны данного вида — стойкость к влаге, возможность скрытия любых неровностей пола. Однако данный материал не подходит для помещений с большой нагрузкой или проходимостью.

подложка из вспененного полипропилена

Пенополистирол

В качестве материала для этой основы используется экструдированный пенополистирол. Как правило, такая подложка рассчитана на большие нагрузки, к тому же, она отлично обеспечивает теплоизоляцию и не пропускает влагу.

подложка из пенополистирола

Хвойная подложка

В отличие от большинства других видов подложки, предложенный материал отлично “дышит”. Рекомендовано приобретать подложку в виде плитки, поскольку так же гнуться при укладке, как и, к примеру, вспененный полистирол, она не будет.

хвойная подложка

Фольгированная подложка

Может быть как односторонней, так и двухсторонней. Создает эффект термоса, что значительно повышает среднюю температуру в квартире.

фольгированная подложка

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка обеспечивает высокие показатели паронепроницаемости, поглощения звука. К тому же, данный вид подложки отлично исправляет перепады пола, неровности. Ее рекомендовано укладывать в помещениях с повышенной влажностью. А также в случае если фундамент не надежно изолирован от влаги, которая может проступать от земли.

Толщина подложки

Толщина подложки — еще один показатель, исходя из которого можно классифицировать материал. Так, в зависимости от многих характеристик пола, напольного покрытия, следует делать выбор в сторону определенной толщины материала — 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 7 мм, 10 мм. Однако, чтобы подобрать действительно подходящую толщину в каждом отдельном случае, следует знать некоторые правила:

  • Оптимальная толщина подложки — 2-5 мм. Однако такие показатели могут варьироваться в зависимости от неровности пола, материала напольного покрытия.
  • В случае если вы выбираете пробку, то рекомендуемая толщина подложки — 2-3 мм. А вот при работе с полиэтиленом следует выбрать образец в 5 мм, поскольку по истечению времени такой материал проседает.
  • Подложки, толщина которых от 5 мм до 10 мм, рекомендуется использовать в помещениях, где необходима дополнительная звуко- и теплоизоляция.

Расчет необходимого количества подложки

Прежде чем покупать подложку необходимо определиться какое количество вам понадобится. Произвести расчеты необходимого количества подложки весьма просто — следует вычислить площадь помещения.

Но в случае, если вы используете композитные подложки, то следует их покупать с нахлестом в 20 см. Т.е. к площади помещения просто необходимо прибавить 20 см*4 (на каждую сторону) = 0,8 м2  — это и будет достаточное количество материала для обустройства пола.

Подготовка пола к укладке подложки

Зная, как правильно выбрать прочную подложку, важно быть также осведомленным о такой процедуре, как ее монтаж. Ведь он обеспечит дальнейшее напольное покрытие высокими эксплуатационными характеристиками. Но в случае неправильной укладки подложки, срок эксплуатации ламината может значительно уменьшиться. К тому же, пострадают звуко- и теплоизоляция.

Перед тем, как приступить к укладке ламината, важно провести все процедуры по обустройству и подготовке пола к такому материалу. Грамотно выровненный пол позволяет напольному покрытию на 100% выполнять свои функции — тепло-, звуко- и шумоизоляция. К тому же, значительно продлевает срок службы покрытия.

Для такой процедуры необходимы инструменты:

  • шуруповерт;
  • стаместки;
  • щетки;
  • миксер;
  • уровень.

В зависимости от типа пола, следует выбирать наиболее подходящий вид стяжки.

Для бетонных полов актуально применять специальную смесь. Для выполнения стяжки нужно подготовить саму поверхность пола, после — зашлифовать все неровности и перейти к грунтовке пола. Завершающий этап — стяжка. Как правило, смесь делают из цемента и песка в пропорции 1:3. Однако процедура выравнивания пола по такой схеме достаточно сложная и длительная. Как альтернативный вариант можно использовать уже готовые смеси для стяжки. Они значительно упростят и ускорят процедуру.

Деревянные полы выравниваются по другому принципу. Все неровности, сколы и трещины следует зашпаклевать. В случае, если в полу есть скрипящие элементы их нужно заменить на новые. Если даже после этих процедур пол недостаточно ровный, можно уложить специальные фанеры, которые монтируются посредством саморезов.

Укладка подложки под ламинат

В целом, весь процесс монтажа подложки можно разделить на следующие этапы:

  1. При помощи пылесоса необходимо удалить мелкие частички и пыль с чернового основания. И впоследствии просушить основание.
  2. Перейти к нарезке полистирола. Такую процедуру можно осуществлять посредством резака. А пометки лучше делать при помощи карандаша. Не рекомендовано укладывать подложку в 2 или 3 слоя, желая увеличить показатели тепло- и звукоизоляции.

укладка подложки под ламинат

  1. Следует расположить подложку поперек предполагаемого размещения панелей ламината. В таком случае исключается деформация и движение фрагментов пола.
  2. Укладку нужно производить встык, без нахлеста панелей друг на друга.Чтобы она не смещалась во время работы, можно прикрепить ее к полу посредством двухстороннего скотча.

укладка подложки под ламинат

Какой толщины должна быть подложка?

В народе существует миф: чем толще подложка под ламинат, тем лучше. И некоторые даже кладут ее в два слоя, чтобы добиться еще большей шумоизоляции и тепла. Но здесь кроется один важный негативный момент: такая подложка при точечной нагрузке (например, от стоящего тяжелого предмета или человека) может слишком сильно сжиматься, и доски даже могут сломаться, к сожалению. Так, даже если подложка будет немного толще 3 мм, то со временем могут повредиться соединения ламелей, ведь ламинат не рассчитан на прогиб при ходьбе человека. И вот последствия: доски изгибаются, замки от этого быстро изнашиваются и появляются большие щели, от которых пол потом не просто скрипит – он «грохочет». Чем ровнее основание, тем тоньше можно брать подложку. Но все равно учитывайте уровень ее жесткости.

Нужна ли под подложкой пленка?

А теперь еще один важный момент. Не смотря на рекламу большинства производителей о том, что их подложка – лучшая гидроизоляция, все равно крайне желательно дополнительно положить на пол полиэтиленовую пленку. Причем берите таковую с параметрами не меньше 200 мкм. Если упустите такой момент – потом ни одна ваша претензия фирмами рассматриваться не будет. Но, что интересно, порой строители убеждают не класть пленку между подложкой и полом – мол, там быстро заведется плесень. И зерно истины в этом есть: если вы не просушите бетон перед укладкой ламината – так и будет. Но это уже – прямое нарушение строительных норм, последствием чего может быть не только грибок. Просто приобретите влагомер и измерьте основание. Проверить, не возникнет ли в будущем подобных проблем, можно так: нарежьте пленку 1х1 м и положите на пол. Приклейте скотчем по краям, создав полную герметичность временной подложки. Если на утро пленка осталась сухой – все будет в порядке.

 

Газобетон или пенобетон ?

0

Отличие пенобетона и газобетона фотоПрежде чем начать строительство дома, нужно правильно выбрать строительный материал. Для решения этого вопроса необходимо учесть очень много противоречивых требований, принять во внимание климатические условия, влажность, свойства грунта, конструкцию фундамента, особенности проекта и многое другое. Далеко не последнее место занимают и финансовые возможности застройщика, возможность самостоятельного выполнения некоторых, или всех видов строительных и отделочных работ.

В настоящее время самое широкое распространение получили, так называемые ячеистые бетоны. Наиболее распространенными их представителями являются пенобетон и газобетон. Несмотря на кажущее сходство и одинаковую область применения, между двумя этими материалами существуют существенные отличия.

Для того чтобы четко определить в чем же состоит разница между газобетоном и пенобетоном необходимо подробно рассмотреть технологию изготовления, состав и свойства обоих блоков.

Состав пенобетона

Независимо от того, изготавливается пенобетон самостоятельно, или приобретен в строительном магазине, в его состав обязательно входят следующие компоненты:

  • Высококачественный цемент специальных марок с минимальным количеством примесей;
  • Высококачественная вода в количестве, предусмотренном рецептурой и также по возможности без примесей;
  • Специальный песок, кварцевая составляющая которого не превышает 70%;
  • Обязательным компонентом является вспениватель. Может применяться два вида этого компонента: натуральный и синтетический. Использование натуральных вспенивателей несколько повышает стоимость, но обеспечивает экологическую безопасность материала, применение же синтетических позволяет снизить стоимость пенобетона.

Материалы, формирующие пенобетон и газобетон идентичны, но некоторые отличия все же есть как в составе, так и способе производства.

Состав газобетона

Материал широко используется как для индивидуальной застройки, так и для системного строительства благодаря высокой теплоизоляционной способности и низкому удельному весу. Основными материалами для производства газобетона являются:

  • Очищенный песок;
  • Высококачественный цемент марки не ниже 300;
  • Вода без примесей посторонних химических элементов;
  • Алюминиевая пудра в качестве пенообразователя.

В зависимости от типа дополнительного компонента блоки могут быть:

  • Цементный;
  • Шлаковый;
  • Известковый;
  • Зольный;
  • Смешанный.

Газобетон представляет собой пористую структуру. Наличие большого количества пузырьков обеспечивает повышенную теплоизоляцию постройкам из этого материала. В зависимости от технологии изготовления различают автоклавные и не автоклавные блоки. Автоклавные стоят несколько дороже, но обеспечивают повышенную механическую прочность и могут использоваться при больших нагрузках.

Чем отличается пенобетон от газобетона

Основным и наиболее существенным отличием является механическая прочность. Учитывая одинаковую плотность материалов газобетон имеет прочность 30-34 кг/см2, в то время как у пенобетона этот показатель составляет 9 кг/см2.

Отличие структуры пенобетона и газобетона фото

Структура пористости строительных блоков также различна. У пенобетона наблюдается взаимная изоляция пузырьков; такая структура называется закрытой, в то время как у газобетона структура пористости открытая, это означает, что пузырьки внутри блока не изолированы друг от друга. В реальной жизни это означает, что газобетон несколько лучше удерживает тепло.

Вследствие открытой пористости, для длительного и надежного функционирования пенобетон нуждается в качественной гидроизоляции, а вот газобетон боится влаги в значительно меньшей степени.

Преимущество пенобетона

Пенобетон и газобетон является бюджетным строительным материалом, обладающим высокими значениями тепло и звукоизоляции. Пористая структура блоков способствует обеспечению в здании оптимальных параметров микроклимата. При более детальном рассмотрении можно также выделить следующие достоинства:

Пенобетон фото

  • Низкий удельный вес существенно уменьшает нагрузку на фундамент, что позволяет избежать устройства массивного дорогостоящего фундамента;
  • Увеличенные, по сравнению с кирпичом, размеры блоков значительно ускоряют темпы строительных работ;
  • Высокая адгезия способствует быстрому и качественному нанесению как внутренних, так и наружных отделочных материалов;
  • Материал абсолютно безвреден с экологической точки зрения, поскольку при изготовлении используются исключительно натуральные компоненты;
  • Пожарная безопасность постройки обеспечивается пенобетоном в полной мере; материал не горит даже при самом сильном пожаре.

На основании приведенных фактов строительство дома из пенобетона более чем целесообразно.

Наряду с этим, следует уделить внимание и газобетону.

Преимущество газобетона

Учитывая принципиальную схожесть структуры, стоит отметить, что преимущества газобетона и пенобетона практически идентичны. Чтобы не повторяться, отметим только, что помимо всех основных достоинств пенобетона, газобетон легко поддается механической обработке ручным инструментом, что повышает точность и позволяет еще более увеличить скорость строительства.

Газобетон фото

Поскольку наша статья претендует на известную степень объективности, следует рассмотреть и недостатки которые имеет пенобетон и газобетон.

Недостатки пенобетона

Обладая большим количеством преимуществ, пенобетон все же имеет и ряд недостатков; вряд ли их достаточно для пересмотра решения о постройке дома из пенобетона, но о них следует помнить:

  • Алюминиевая пудра, используемая для пенообразования, обладает определенной агрессивностью, поэтому внутреннюю отделку стоит произвести с особой тщательностью;
  • Для качественного скрепления блоков желательно использовать не цементную смесь, а специальный клеящий состав, что значительно увеличивает стоимость строительства;
  • Известь, входящая в состав пенобетона, с течением времени вызывает коррозию металлических армирующих элементов, поэтому их следует подвергать специальной обработке, что также приводит к дополнительным тратам.

Что касается газобетона, здесь также нужно учесть некоторые особенности.

Недостатки газобетона

Газобетон является практически идеальным материалом для строительства малоэтажных и каркасных строений, и все же и у него есть свои недостатки:

  • Повышенное накопление влаги отрицательно сказывается на эксплуатационных параметрах материала; для устранения этой проблемы необходима качественная гидроизоляция поверхности, что ведет к дополнительным расходам и увеличению стоимости постройки;
  • Плохая адгезия газобетона с цементными и известковыми штукатурными составами;
  • Нуждается в качественной укладке фундамента, перекосы могут привести к возникновению трещин;
  • При кладке газобетонных блоков обязательно использование армирующих элементов, что снижает теплостойкость и увеличивает расходы.

Впитывание влаги и морозостойкость

Отличие технологий изготовления влияет на эти два параметра. Так, газобетон вбирает в себя воду, как губка. Из-за этого во время морозов он себя проявляет не лучшим образом. У пенобетона водопоглощение гораздо ниже. Но следует помнить, что обычно стены из ячеистых материалов не оставляют «как есть» — их покрывают защитным слоем. Это может быть штукатурка, сайдинг или плиточная облицовка. Так что на практике можно не учитывать разницу в водопоглощении. Но можете знать, что газобетон здесь проигрывает.

Что прочнее

Плотность обеих пористых бетонов может варьироваться от 300 до 1200 килограммов на кубический метр. Если провести сравнение газобетона и пенобетона одинаковой плотности, то окажется, что последний менее надежен и крепок. Кроме того, прочность этого материала напрямую зависит от качества пенообразующих веществ. Так как хороший пенообразователь имеет высокую цену, некоторые изготовители хитрят и заменяют его на более дешевый. Прочность пенобетона нестабильна и по всей поверхности блока. А вот газобетонный блок однороден и одинаково себя проявляет во всех точках.

Экологическая безопасность

В процессе производства автоклавного газобетона происходит реакция между известью и алюминием. Выделяемый в результате водород далеко не весь выходит во время отвердевания материала. Часть этого газа (впрочем, совсем немного) может выходить и во время строительства, и потом, когда стены дома уже сложены. Но водород не относится к ядовитым газам, поэтому отравляющего воздействия на организм человека он не производит. Образующие пенобетон вспениватели, как белковые, так и искусственные, тоже вредных веществ не содержат. Кроме того, поры у пенобетона замкнуты и герметичны. Получается оба данных материала не имеют существенных недостатков в экологическом плане и этот параметр не может быть определяющим в выборе того или иного материала.

Способность удерживать тепло

Чем более плотной является структура ячеистого бетона, тем хуже его теплоизоляционная способность. Поэтому пенобетон, обладающий небольшой плотностью – лучшим теплоизолятором чем газобетон. Но несущие стены из него не выложить – недостаточно прочен. Поэтому приходится использовать более плотный материал, но стены делать толще, потому как теплопроводность его выше. К примеру, для Новосибирска стены дома из пенобетонных блоков D600 должны быть не тоньше 65 сантиметров. Тогда в доме будет достаточно тепло.

Если же при таких же условиях класть стены из газобетона, то они получатся не толще, чем 45 или 50 сантиметров. Да и плотность при этом будет достаточна D 400 или D 500. Как видите, газобетон гораздо лучше способен удерживать тепло, а стена из него получается легче и прочнее. Впрочем, газобетон или пенобетон использовать для своего дома, решать вам.

Сравниваем стоимость

Пенобетон существенно дешевле – примерно процентов на 20. Ведь компоненты для его изготовления не очень дорогие, а оборудование не является сложным. Но при строительстве его может понадобиться больше, чем газобетона. Поэтому не стоит смотреть только на цену кубометра материала – сначала весь проект будущего дома просчитайте.

Важно и то, что газобетон укладывают на клеевую смесь, а для пеноблоков и недорогой цементный раствор вполне подходит. Правда, с клеем укладка проходит быстрее, и понадобится его намного меньше, чем цементной смеси. В итоге получается, что стоимость укладки пеноблоков (включая все материалы) превышает затраты на укладку газоблоков. Кроме того, тонкий слой клея, в отличие от цемента, не дает мостиков холода. В итоге дом получается более энергосберегающим.

Сравниваем размеры

Так как блоки из газобетона изготавливаются в заводских условиях, то их размеры более стабильны, чем у пеноблоков. Ведь пенобетон делать можно прямо на стройплощадке – при помощи специальных установок. В результате и расход материалов для укладки, и удобство самой кладки у обоих ячеистых бетонов отличаются. Но это отнюдь не говорит о том, что газобетон – победитель по всем пунктам.

Надеемся, что это сравнение преимуществ и недостатков пенобетона или газобетона было своевременным и оказало вам помощи. Удачи в строительстве!

Плюсы и минусы ростверкового фундамента

0

На сегодняшний день свайно-ростверковый фундамент применяется не так часто, но при этом, в некоторых ситуациях именно он может стать лучшим и правильным выходом. Рассматриваемый вид основания представляет собой систему свай, которые между собой связаны ростверком.

Нагрузка на грунт от возводимого сооружения передается через совокупность свай, которые соединены между собой монолитной плитой (в некоторых случаях – лентой), расположенной сверху них.

Достаточно активно данный вид конструкции применяется при наличии слабого грунта, когда ни один другой фундамент не может быть применен. Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы которого будут рассмотрены немного позже, является единственным видом основания сооружения, которое можно без последствий возводить на заторфованных и кастовых грунтах.

Если же сооружение будет возведено на неровном ландшафте, выбор в сторону рассматриваемого вида основания даст возможность хорошо сэкономить.

Какой ростверк лучше выбрать?

Специалисты признают, что свайно-ростверковый фундамент идеальный вариант для сооружений из каркаса, кирпича или блоков, которые будут возводиться на песках, суглинках, а также супесях. В данном случае идеальным также является и соотношение следующих показателей – стоимость, качественные характеристики и надежность.

Для возведения небольшого и относительно легкого сооружения достаточно будет использовать до 100 свай, диаметр которых будет не более 200 мм, но, в том случае, когда требуется большая несущая способность, применяется следующий ход – основание свай увеличивается до значения в 400 мм. Стоит также отметить, что вариантов устройства ростверка всего два – монолитный и висячий, которые имеют свои преимущества и недостатки.

Висячий

Конструкция свайно-ростверкового фундамента висячего типа представляет собой основание, в котором есть небольшой зазор непосредственно между ростверком и самим грунтом (именно он не дает грунту воздействовать на фундамент в случае его вспучивания). Такой вид ростверка считается очень экономным, потому как в качестве опалубки в данном случае выступают стенки скважины.

Свайно ростверковый фундамент висячего типа

Для того чтобы цементное молочко не вытекало, из рубероида «организовывается» чехол (иногда применяется и пенка из полиэтилена), которым покрывают скважину изнутри. Поскольку такое основание можно возводить только на достаточно прочных грунтах, этот вариант применяется редко. Для того чтобы определить насколько практична основание, плюсы и минусы ростверкового фундамента на сваях необходимо рассмотреть подробнее.

Монолитный

В данном случае опалубкой выступают трубы из различных материалов (металл, картон или асбоцемент), причем диаметр у них различный. Чтобы конструкция получилась прочной, арматурные каркасы становятся незаменимой составляющей рассматриваемого устройства ростверка.

Монолитный свайно ростверковый фундамент

Чтобы фундамент был ровным, здесь используются сваи, длина которых – разная. Для того чтобы вспучивание грунта никаким образом не повлияло на возводимую конструкцию, устраивают песчаную подушку при заглублении ростверка (обычно она не менее 90 мм). Используемая арматура образует единый каркас, что и дает возможность такому фундаменту выдерживать очень большие нагрузки, поэтому такое устройство ростверка используется чаще.

Плюсы свайно-ростверкового фундамента

Как и любое другое основание, рассматриваемый вид, имеет ряд особенностей, в том числе и преимуществ, а именно:

    • Высокий уровень устойчивости, что является неотъемлемым требованием при возведении сооружения на подвижных и неустойчивых почвах. Возводимая конструкция останется неподвижной даже в случае землетрясений (когда происходит движение грунта).
    • Максимальная нагрузка, которую может удержать рассматриваемый фундамент, составляет 5 тонн, этот показатель является рекордным по сравнению с аналогичной способностью других видов фундамента.
  • Плюс ко всему такое основание является идеальным вариантом для строительства несложных сооружений, даже если они возводятся на достаточно сложных по своей структуре грунтах (к примеру, в гористой местности, где большую часть грунта составляют камни, меньшую – сыпучий слой).
  • Возможность возводить фундамент на неровных поверхностях (склонах), благодаря использованию свай различной высоты.
  • Такой вид считается дешевой разновидностью, что дает возможность изрядно сэкономить в процессе строительства.
  • Невозможность воздействия на свайно-ростверковый фундамент вод из грунтов. К тому же поверхность основания никак не контактирует с грунтом, на котором он возведен, а значит, грызуны в данном случае не страшны.
  • Возможно возведения без использования какой-либо сложной техники для строительства.
  • Отсутствие необходимости проведения выравнивания грунта, чистки территории, на которой будет возводиться конструкция.

Минусы такого основания

Несмотря на ряд плюсов рассматриваемого вида фундамента, существуют также и некоторые его недостатки:

    • Требуется обязательное проведение расчетов нагрузки, которая будет воздействовать на несущие части сооружения. В данном случае без помощи специалиста в этой отрасли, просто не обойтись.
    • Необходимо также разработать подробную документацию, в которой будут указаны такие показатели как: длина и количество свай, их диаметр и точное место их установления.
  • К минусу можно отнести, невозможность использования такого фундамента для слишком громоздкого и тяжелого здания.
  • Необходимость утеплять возводимую конструкцию, потому как имеется зазор между поверхностью и непосредственно полом.
  • Наличие трудностей при необходимости ремонтных работ, которые уже существуют. В данном случае придется возводить дополнительные стенки, выполняющие роль подспорья, или же сваи, а такой процесс является дорогостоящим и достаточно сложным.

Частые ошибки при возведении свайно-ростверкового фундамента

Для того чтобы избежать неприятностей и непредвиденных трудностей при возведении такой конструкции, необходимо проанализировать ошибки, которые совершаются достаточно часто:

  • Если связь между ростверком и сваями недостаточно надежная, может произойти просадка, в результате промерзания почвы и смещения столбов. В данном случае расчетная нагрузка от сооружения будет воздействовать неравномерно, что и приведет к плачевным последствиям.
  • В случае если под ростверком будет отсутствовать воздушная прослойка, вероятность обрыва сваи достаточно велика, потому как промерзлая земля, расширяясь, создаст избыточное давление, которое будет воздействовать непосредственно на нижнюю часть сваи. В данном случае рекомендуется «утеплить» плиту пенополистиролом (снизу).
  • Не стоит допускать ошибки в расчетах, потому как именно они могут стать причиной просадки, трещин и других проблем, которые уменьшают срок беспроблемной эксплуатации фундамента. Нагрузки необходимо рассчитывать четко и точно, лучше доверить это ответственное дело настоящим и опытным профессионалам.
  • Не допускается неправильное, неточное установление свай, тем более, на малой глубине, потому как это может привести к оперативной усадке самого основания. В данном случае, необходимо запомнить важное правило – установление свай всегда необходимо производить ниже, чем непосредственная глубина промерзания грунта.

Сегодня частные застройщики нередко используют для строительства своих объектов свайно-ростверковый фундамент, преимущество и недостатки которого дают представление потребителю о его свойствах и назначении. Главной особенностью такого основания является применение его для строительства небольших сооружений.

Аргументы в пользу возведения свайно-ростверкового фундамента:

  1. Несложная технология монтажа свай и ростверка.
  2. Экономия на оплате рабочего времени существенно снижает общую стоимость работ. Разметку «на натуре», выемку грунта, осадку скважин, армирование и монтаж свай и ростверка, гидроизоляционные работы под силу осуществить оснащенной бригаде из 2-3 человек.
  3. Сравнительно небольшой расход материала. Заливать сваи можно бетоном, замешанным непосредственно на строительной площадке.
  4. Снижение теплопотерь зимой, поскольку основа дома не контактирует с промерзшим грунтом.
  5. Особенности соединения свай с ростверком исключают вибрацию строения, даже если оно расположено неподалеку от железнодорожного полотна.
  6. Возможность вести работы по сооружению фундамента практически в любое время года. Исключение – мороз ниже 100С.
  7. Возможность возведения даже при высоком уровне грунтовых вод.
  8. Самый удобный для строительства на участках с уклоном или с неоднородным рельефом.
  9. Экономия времени на строительство за счет того, что не требуется подготовки специальной территории, например, снятия верхнего слоя грунта или очистки от травы.
  10. 10. Стоимость работ. Будет зависеть от количества свай, их диаметра и длины, а также от цен на бетон высокой марки (не ниже М200).

Теперь о «минусах» свайно-ростверкового фундамента.

  1. В домах с таким фундаментом практически не возводят цокольный этаж и подвал. Если все же решено их сооружать, то процесс заполнения пространства между сваями требует больших финансовых затрат и дополнительных сооружений.
  2. Для тяжелых домов (более 5 т) выбирают другие виды фундамента.
  3. Обязательно проводится точный расчет, с учетом характеристики грунта и общего веса строения. Просчеты могут привести к подвижкам и разрушению.Расчет глубины и частоты установки, а также количества свай производится с учетом особенностей грунта, величины будущей вертикальной нагрузки и необходимых размеров ростверка.
  4. Необходимость строго придерживаться положенной по технологии плотности армирования и марки бетона.
  5. Не исключен разрыв сваи под давлением боковой силы промерзшего грунта.
  6. Не предусмотрена гидроизоляция ростверка.
  7. Для сооружения качественного свайно-ростверкового фундамента придется брать в аренду спецтехнику, а это дополнительные расходы.
Adblock detector